Diavorträge

Archäologen um den Babylonischen Turm

Archäologie ist ein staubiges Thema – wohl nirgends so sehr wie in Mesopotamien, dem Land des biblischen Turmes. Doch haben Ausgrabungen bis heute nicht an Faszination verloren – die Arbeit des Archäologen, oft erwähnt als Detektiv auf der Spur der Geschichte.

Manche haben es schon unternommen, diese Wissenschaft zu entstauben. In den 1950er-Jahren wurde die Spaten-Forschung aktualisiert durch die spannenden Bücher von C. W. Ceram «Götter, Gräber und Gelehrte» und W. Keller «Und die Bibel hat doch Recht».

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts begannen die gebildeten Laien Alcubierre und Fiorelli mit Grabungen in den vom Vesuv verschütteten antiken Städten Heraklaneum und Pompeji.

Schliemann, der andere grosse Visionär, begab sich mit Homer auf die Suche nach der verschollenen Stadt Troja und fand unter dem Hügel von Hissarlik nicht nur eine Stadt, sondern neun übereinander liegende Siedlungen – und schliesslich den berühmten Schatz des Priamos.

Vor allem aber gilt es Winckelmann als Begründer der wissenschaftlichen Forschung zu erwähnen, der 1764 mit seinem Buch «Die Geschichte der Kunst des Altertums» erstmals Ordnung in die wahllos aus Hellas und Rom zusammengetragenen Funde brachte.

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es wieder einmal die grosse Sensation Gold – als der Amerikaner Howard Carter im ägyptischen «Tal der Könige» das noch unberührte Grab Tut-Ench-Amuns entdeckte – Funde von atemberaubender Schönheit.

Doch wir wollen weiterziehen in eine grosse Vergangenheit und stellen nun den Babylonischen Turm in den Mittelpunkt unserer Betrachtungen. Ihn betrifft ja auch die immer wiederkehrende Frage der Maler und Dichter – bis der deutsche Archäologe Robert Koldewey in Babel die Antwort fand. Den Beweis, dass es den biblischen Turm gegeben hat – den schon Herodot in seiner einstigen Pracht und Grösse beschrieb.

Von Babylon gelangen wir tiefer in das südliche Zweistromland – in die versunkene Welt von Sumer. Die Ruinen in der Wüste sind von unvergleichlicher Faszination – die einstigen Städte von UR in Chaldäa – Uruk – Nippur – Eridu… Überall standen Tempel und die Türme.

Auf diesem Weg möchten wir mehr erfahren – vor allem in Uruk der grössten sumerischen Stadt. Sie gilt auch als die Stadt Gilgameschs, der die grosse Mauer baute – wie es im Epos, der frühsten bekannten Literatur aus 3. Jahrtausend v. Chr. beschrieben ist.

In Uruk – dem biblischen Erech – wird seit 1913 geforscht. Denn die Fläche beträgt rund sechs Quadratkilometer. Hier haben die deutschen Archäologen auch 4000 Jahre tief gegraben – Schicht um Schicht sorgsam untersucht und aufgezeichnet.

Hier können wir auch erfahren, wie gegraben wird – nicht zu vergleichen mit Ägypten oder Griechenland –, denn die Mauern der Tempel bestanden weder aus Stein oder Marmor, sondern aus Lehm. Da ist eine besondere Technik gefragt, die seit Jahrzehnten entwickelt wurde. Und zuletzt sagt oft ein brüchiger Lehmziegel mehr aus als ein Fund von Gold.

Der Wissenschafter hat dem einstigen Schatzgräber den Spaten aus der Hand genommen.

Türme haben die menschliche Phantasie immer wieder beschäftigt – vom grossen Maler bis zur kleinen Künstlerin. Nina schuf im Kindergarten diesen herrlichen Turm, der bis zur Sonne reicht.
Wie Pieter Bruegel, hat auch der holländische Maler Joos van Cleve sich den legendären Turm zu Babel rund vorgestellt. Die Archäologen sollten später die Realität ergründen.
Karte zur Orientierung: Das Zweistromland zwischen Iran und Arabien ist fruchtbar dank Euphrat und Tigris und verlockte immer wieder zu Einwanderung aus dem Gebirge und der Wüste.
Alte Reisende haben im «Schneckenturm» von Samara den babylonischen Turm vermutet. Die Malwiya ist jedoch ein islamischer Bau (9. Jh.).
Archäologische Karte: Verlauf der Ströme – Westen Euphrat, Osten Tigris – bis zur Mündung im Golf. Im Norden Assur und Ninive – im Süden unser Gebiet, Babylonien und Sumer.
Agarqöf – bei dieser sphinxhaften Ruine aus Lehmziegeln handelt es sich um die mit über 50 Meter am höchsten anstehende Zikkurat des Landes. Einer von vielen Türmen Mesopotamiens.
Babylon – wo der biblische Turm gestanden hat. Hier arbeitete der deutsche Archäologe Robert Koldewey 1898-1917 – schwierige Grabung im rollenden Backsteinschutt bei Sommertemperaturen um 50 Grad. Nur das Niveau von König Nebukadnezar (7. Jh. v. Chr.) konnte erreicht werden. Die Stadt Hammurabis aus dem 2. Jt. v. Chr. liegt unter dem Grundwasserspiegel. Bild: Ischtar-Tor mit Tierreliefs der Prozessionsstrasse.
Sirkush, der babylonische Drache, ein schuppiges, gehörntes Fabeltier – zum babylonischen Hauptgott gehörig, oft «Hündchen des Herr Marduk» genannt.
Die Reliefs der obersten von drei übereinander gebauten Toranlagen bestanden aus farbig glasierten Ziegeln. Stier des Wettergottes Adad.
Wiedererstandenes Babylon im Vorderasiatischen Museum Berlin. Das Ischtar-Tor, neugefügt aus Tausenden während Jahren in Babylon aufgesammelten Scherben.
Der Löwe der Göttin Ischtar im Thronsaal – die Tiere gehen in langer Reihe.
Und der Turm? Blick auf einen Teil des Grabens, wo Koldewey die Grundmauern des babylonischen Turmes fand – einen quadratischen Grundriss von rund 90 Metern.
Ergänzend wurde die Esangila-Tafel gefunden, eine Bauinschrift, die bewies, dass der Turm ebenso hoch gewesen war und die Palmenwälder am Euphrat weit überragt hatte, wie auch Herodot beschrieb. Rekonstruktion von Koldewey: Zikkurat Etemenanki im ummauerten Esangila-Heiligtum.
Der britische Archäologe Sir Leonard Woolley hat die besser erhaltene Zikkurat von Ur entdeckt – von den Einheimischen «Pechhügel» genannt,…
…weil die Backsteine der Mauern mit Erdpech (Asphalt) gefügt waren. Auf dem Ziegel in der Mitte Keilschrift des königlichen Stempels.
Rekonstruktion von Woolley: die Anlage mit drei Terrassen-Stufen. Eine von Bastionen flankierte Haupttreppe mit Seitentreppen führt zum kleinen Hochtempel, wo einst Priester und Priesterin die Götter empfangen haben. In Ur wurden der Mondgott Nanna-Suen und die Göttin Ningal (Gemahlin des Mondgottes) verehrt.
Plan von Ur mit der Zikkurat im Heiligtum und dem Palast, und unten links Tempel der Göttin Ningal.
Wächter auf der Zikkurat überblicken die Ruinen der Stadt und einstigen Hafenanlagen. Heute liegt die Meeresküste rund 150 km entfernt.
Am Stadtrand lagen die Friedhöfe, scheinbar bedeutungslos. Doch nach intensiver Suche entdeckten die Ausgräber die Treppe zu den Königsgräbern von Ur. Ein Korridor führte zur Gruft – eine seltsame Begräbnis-Zeremonie musste da stattgefunden haben.
Der Hofstaat begleitete offenbar den verstorbenen König in den Tod. Da lagen die Wächter, die Reste von Wagen und Zugtieren und der Harfenspieler. Bild: Schädel einer Hofdame mit Kopfschmuck und Halsgeschmeide aus Gold, Lapis und Karneol.
Wundervoll erhalten ist die goldene Stierharfe von Ur. Der eindrucksvolle Kopf schmückt den Schallkasten.
Abraham heisst heute Ibrahim. Der alte Wächter von Ur ist immer mit Gewehr und Hirtenstab unterwegs.
Kamelweide- wie findet man Ruinen in der Wüste?
Scherben im Sand können heute datiert werden. Wir erfahren, ob eine Sumerin, Akkaderin oder Babylonierin den Krug zum Brunnen trug – …
… oder das Beduinenmädchen Fatima.
Der alte Flusslauf in der Wüste liegt längst trocken – war einstige Verbindung von Stadt zu Stadt. Bei tiefstehender Sonne lassen sich die Gemarkungen vergessener Felder erkennen.
Fata Morgana und Wirklichkeit – über dem Horizont «schweben» die Ruinenhügel von Uruk – dem biblischen Erech.
Nun auf festem Boden: der archaische Hügel Nufedje – bisher noch unerforscht – sagenumwobener Wegweiser der Beduinen.
Genau untersucht ist die Stadtmauer von Uruk. Grundriss mit Bastionen, kaum sichtbar – verlieren sich am Horizont. Der gesamte Verlauf ist aufgezeichnet, rund neun Kilometer – damit der älteste grosse Mauerbau der Geschichte – schon erwähnt im Gilgamesch-Epos.
Stadtplan von Uruk – die Mauer schloss Tempel, Paläste, Wohnhäuser und Palmengärten mit ein.
Im Zentrum der Stadt liegt das Heiligtum von Eanna mit der Zikkurat. Hier wurde die Göttin Innin-Ischtar verehrt.
Einer der berühmtesten Funde von Uruk ist diese eindrucksvolle Marmorplastik. Der leichtbeschädigte Kopf mit den schöngeschnittenen Augen (einst mit Lapis und Muscheln eingelegt) mag eine Priesterin, Königin – vielleicht die Göttin dargestellt haben. Rätsel bleiben.
Der Expeditionshof sieht aus wie ein Heerlager zur Zeit des arabischen Aufstandes. Die Angehörigen von drei Beduinenstämmen lassen sich zur Grabungsarbeit während der Wintermonate einschreiben.
Die Väter bringen ihre Söhne mit. Sie kennen ihr Handwerk, seit Robert Koldewey 1913 erstmals nach Uruk kam.
Zu Füssen der verwitterten Zikkurat beginnt die Arbeit. Der Meister «Ustadh» führt die Spitzhacke – und legt sie weg, sobald er in der Tiefe eine Mauer spürt. Dann kratzen die Männer mit der Breithacke die Erde weg. Der Schutt wird von einer dritten Equipe aus dem Ruinenfeld in die Wüste hinaus gefahren. So hat jeder seine Aufgabe.
Die sogenannten «Libben»-Jungen präparieren feinfühlig Ziegel um Ziegel der freigelegten Mauer.
Die Schwierigkeit: Lehmboden von Lehmziegel zu unterscheiden.
Hussein hat Probleme: Wo ist der Ziegel – und wo die Fuge…? Eifrig wird mit dem «Schisch» und einem kleinen Besen aus Palmenstroh weggefegt,…
… zuweilen ins Gesicht, das am Abend wunderschön gepudert ist.
Zwei Fachleute beim Präparieren einer Mauer aus babylonischer Zeit. Jede Bauperiode hat ihre eigenen Ziegelformate. Der Expeditionschef vermutete einmal an einer Stelle die Mauer aus der sogenannten «Dschemdet-Nasr»-Zeit und seine Beduinen präparierten die entsprechenden, besonders schmalen Ziegel in den Lehmboden, wo gar keine Mauer vorhanden war – nur um dem Professor eine Freude zu machen.
Von grosser Bedeutung sind die Schichten. In Uruk gibt es achtzehn historische Kulturstufen – die Stadt war während 4000 Jahren besiedelt. Schicht um Schicht kann hier die Geschichte abgelesen werden. Die Vertiefungen in der Schnittwand waren Gräber. Damals pflegten die Bewohner ihre Toten unter ihren Häusern zu bestatten.
Ein babylonischer Rippen-Sarkophag, sichtbar von Mauern umgeben – doch erstaunlich klein im Vergleich mit den Männern daneben. Lange Zeit wurden die Toten in sogenannter Hockerstellung, mit angezogenen Knien beigesetzt – so wie sie einst geboren wurden. In den Krügen befanden sich Grabbeigaben.
Tanz und Gesang in Eanna. Die Beduinen haben ihr Werkzeug weggeworfen und stampfen einen Rundtanz auf den trockenen Boden. Es wurde ein Fund gemacht!
Nach fünf Jahrtausenden fällt erstmals wieder Licht auf die kleine Königsstatue aus Alabaster. Sie wurde berühmt in der Archäologiewelt und steht heute im Museum von Bagdad.
Die Tempelruinen zu Füssen der Zikkurat sind nun freigelegt. Damit beginnt die eigentliche Arbeit der Archäologen: fotografieren, zeichnen und nivellieren.
Der Ausgräber und sein kleiner Assistent beim Nivellieren. Das ganze Gebiet wurde in Planquadrate eingeteilt. Es geht um Verantwortung – keine Schicht darf ohne genaue Untersuchung abgetragen werden.
Zeichnen stunden- tage- und wochenlang – Ziegel um Ziegel. Hier arbeitet der Architekt auf der Spur des sumerischen Baumeisters. Aus kleinen Veränderungen in der Mauer vermag er Geschichte zu lesen.
Detail einer Tempelecke zeigt feine Nischen-Architektur, die der Fachmann sich aufstrebend vorstellt – vor seinen Augen ersteht der alte Tempel wieder.
Einer von ungezählten Plänen: in Uruk standen Tempel von der Grösse Bamberger Doms – erbaut im vierten Jahrtausend v. Chr. aus ungebrannten Lehmziegeln.
Ein weithergeholter Vergleich aus Südarabien – die lehmgebauten Hochhäuser von Shibam im Hadramaut, so wie sie noch heute gebaut werden.
Der Archäologe als Detektiv der Geschichte. Immer wieder gibt es Spuren und rätselhafte Fragmente. Wozu diese Stifte aus weissem Marmor, rotem Sandstein und schwarzem Basalt?
Stiftmosaiken als Wanddekoration eines Tempelhofes wurden nur in Uruk in situ gefunden.
Das Detail zeigt, dass die konischen Steinstifte in Gips verlegt wurden. Die Muster, Dreieck und Raute, hatten symbolische Bedeutung.
Es gibt auch eine Vorlage: die geflochtene Schilfmatte, durch alle Zeiten im Zweistromland verwendet. Hier hatte die Matte als Baldachin gedient. Der Tempel brannte und das Geflecht fiel auf den flüssig gewordenen Asphaltboden – wo das Negativ zurückblieb.
Ein Beweis: die Kohle verbrannter Tempelbalken. Hier hilft der «CARBON C-14» Test. Die Messungen sagen aus, wann der Baum gewachsen ist, der das Holz für die Tempelbalken geliefert hat.
Vor 6000 Jahren bestand eine sumerische Tempelmauer sogar aus Beton. Dieser Block liegt seit Jahrzehnten unverändert an der Oberfläche, während Kalkstein daneben total verwittert ist. Die Gussmasse besteht aus reinem Gips – die Armierung aus gebrannten Tonplatten. Die sichtbaren Löcher sorgten für Verbindung des Materials.
Uruk zu seleukidischer Zeit 4.-5. Jahrhundert v. Chr. Bit Resch, das Heiligtum des Himmelsgottes Anu. Der Beduinenjunge hockt vor einer geheimnisvollen Höhle in der Backsteinmauer und erzählt die Geschichte von Wuswas, einem grossen schwarzen Burschen, der von verborgenen Schätzen geträumt habe und hier eingedrungen sei. Er war geblendet von Gold und Edelsteinen, doch die Dschinne dieses Hügels hätten die Höhle zugeschüttet und Wuswas sei nie mehr zurückgekehrt. Ein Raubgräber-Schicksal…
Blick in den Torraum des babylonischen Tempels. Von hier führte eine Treppe zum Dach, wo die Götter von den Priestern empfangen wurden, während unten das Volk wartete.
Zurück zur Zikkurat im Eanna-Heiligtum. Es ist ein massiver Lehmziegelbau ohne Innenräume. Nach statischen Berechnungen hätte das Ganze unter dem eigenen Gewicht längst bersten müssen.
Die Archäologen suchten und fanden die Armierung der sumerischen Baumeister – Stroh! Nach Jahrtausenden noch vorhanden.
Schilfschichten und geflochtene Matten waren im Abstand von ca. 1 Meter zwischen den Ziegelschichten durch den ganzen Bau gelegt und eisenhart geworden. Damit konnten jegliche Risse, von oben kommend aufgefangen werden. Noch heute heisst die Zikkurat von Uruk El Buwerje – die «Stroherne».
Zu Füssen der Zikkurat liegen Reste von seltsamen, mit Asphalt abgedichteten Kanälen. Wir befinden uns im einstigen Tempelarchiv, wo Keilschrift-Tafeln in Tonkrügen aufbewahrt wurden. Die Krüge standen über den wassergefüllten Kanälen, damit die brüchigen, ungebrannten Tontafeln nicht austrocknen.
Neben einem sumerischen Rollsiegel finden wir eine frühe Tontafel (um 3000 v. Chr.) mit Symbolen und eingetieften Punkten – ein Wirtschaftstext – Abrechnung im Tempel.
Im theokratischen Stadtstaat Sumers gehörte das Land den Göttern und die Menschen waren Pächter – der König Statthalter und die Priester Verwalter des Tempels. Statue des Intendanten, blaue Augen (Lapis).
Noch bewegt sich das Wasserschöpfwerk wie zu Zeiten Abrahams. Einem raffinierten Kanalsystem zwischen Euphrat und Tigris verdankte das Land seine Fruchtbarkeit.
Die berühmte «Standarte» von Ur – ein Mosaik aus Lapis, Muschel und Karneol zeigt Krieg und Frieden zu sumerischer Zeit.
Detail des Bildes, Kriegswagen und Thronszene – Tiere sind domestiziert – es gibt das Wagenrad und die Töpferscheibe – die Landwirtschaft ist entwickelt. Im Tempelbereich gab es Schulen – es gibt Keilschrift-Texte über Astronomie, Recht, Medizin und Heilkunde.
Die Zikkurat am Abend – woher sind die Sumerer gekommen? Warum haben sie Türme gebaut? Als wandernde Hirten mögen sie aus dem Bergland in die fruchtbaren Gebiete der grossen Ströme gelangt sein – begannen Felder zu pflügen und Häuser zu bauen und damit veränderte sich auch die religiöse Vorstellung. Im Land der Flut entstanden Hochaltäre – Tore für die Götter. Die Zikkurat ist wohl nicht der «Turm der menschlichen Vermessenheit», eher Himmelshügel der uralten menschlichen Sehnsucht.
Die Archäologen auf ihrem Turm – im Hintergrund die Wüste wie das Meer. Archäologie in Mesopotamien bedeutet stille Arbeit – Geduld – Warten können, bis sich Rätsel lösen.
Beduinen, die heutigen Bewohner des Landes kümmern sich wenig um die Geschichte – sind jedoch auf ihre Weise mit den Ruinen verbunden und erzählen sich wundersame Legenden.
Abschied bei Gareus, dem letzten Tempel von Uruk aus seleukidischer Zeit. Zwischen ihm und der Zikkurat im Hintergrund liegen vier Jahrtausende.
Flug zur Küste des Abendlandes – Kap Sunion im Süden Griechenlands.
Auch die Karyatide blickt vom Parthenon ostwärts über das Meer – wie Alexander, der den weiten Sprung vom Abendland zum Morgenland wagte.
Im Forum Romanum – Blick zu den Säulen von Kastor und Pollux.
In Marmor gemeisselt sind die edlen Lettern der römischen Antiqua, wir bewundern sie und bedenken, dass ja auch die Schrift aus dem Morgenland nach Europa kam. ES ORIENTE LUX – aus dem Osten kommt das Licht.

Die Beduinen

Wüsten gibt es weltweit und sie nehmen immer noch zu. Mangels Wasser und Vegetation können nur Nomaden – die wandernden Hirten mit ihren Tieren – in der Wüste existieren, ob in Asien, Arabien, oder Afrika. Auch die Eskimos sind Nomaden im Eis.

Heute wählen wir: Blickpunkt Arabien. Auf der grossen Halbinsel, mit einer Längenausdehnung von rund 3000 Kilometern fast so gross wie Europa, umfassen die Wüsten – von Nufid über die vulkanischen Schammar-Berge, den Nedschd und das Sandmeer der Rub’al Khali – 70 bis 80 Prozent des Gebietes.

Hier werden die Nomaden Beduinen genannt. Der Name kommt vom arabischen Wort Bada – «auftauchen». Es sind die Unsteten, die nirgends lange bleiben können – ein Leben lang unterwegs als Kamelhirten auf der Suche nach Wasser und Weide.

Zahllose Stämme ziehen durch den weiten Raum. Jeder Stamm hat seine Dira, ein ausgedehntes Weidegebiet, dessen Grenzen jeder kennt. Das Leben der Beduinen ist hart und entbehrungsreich – trotzdem waren sie bisher nicht bereit, ihre Freiheit aufzugeben.

In Arabien gilt es drei Lebenskreise zu unterscheiden. Im innersten menschenfeindlichen Kreis der Wüste leben die Beduinen. Im Randgebiet, wo es fruchtbare Böden, Winterregen, da und dort auch Grundwasser gibt, pflügen Bauern – die Fellahin ihre Felder. Und im dritten Bereich der Städte finden wir Handwerker und Kaufleute, Bildung und Kultur.

Ein britischer Forscher hat behauptet, die Araber seien alle Snobs! Die vornehmen Städter verachten die Bauern, die sich auf dem Acker abmühen. Die Fellachen verachten die Beduinen, die weder Haus noch Felder besitzen. Und die stolzen Wüstensöhne verachten alle andern, weil ihnen die Freiheit gehört.

Ihren Spuren wollen wir nun eine Weile folgen, um etwas vom Leben in der Wüste zu erfahren: die grosse Wanderung durch karge, immer wieder faszinierende Landschaften von Stein und Sand – über die Herde, die Familie – Sitten und Bräuche im schwarzen Ziegenhaarzelt.

Eine altübernommene Lebensweise, die sich in unserer Zeit von Erdöl und Technik allmählich verliert.

Die Arabische Halbinsel würde verglichen mit Europa von Neapel bis nach Hamburg reichen. Grafik zeigt das Grüne Land am Oberen und am Unteren Meer. Oben: (Fruchtbarer Halbmond) die Flüsse Jordan, Orontes, Euphrat und Tigris. Unten Wasser und Fruchtbarkeit dank Monsunregen. Dazwischen endlose Wüsten.
Flugaufnahme: fruchtbare Felder wie Flickenteppich – unten verlieren sich Spuren von Mensch und Tier in der Wüste.
Auf festem Boden: Ränder von Fels und Stein, dazwischen rosa-golden schimmernder Sand. Sehr klein Reiter und Beduine zu Fuss. Ausgeliefertsein im weiten menschenfeindlichen Raum.
Kundschafter unterwegs. Lebenslange Suche nach Wasser und Weide.
Ständiger Begleiter ist der Wind. Erosion von Jahrhunderten – aus Fels wird Sand.
Gesichter der Wüste. Dürres Gestrüpp ergibt keine Weide mehr – auch Felsen im Hintergrund sind vegetationslos.
Weite Lehmflächen, von Rissen der Trockenheit durchzogen.
Luftspiegelungen in der Tageshitze. Beim Näherkommen stehen die Palmen auf festem Boden und das scheinbare Wasser ist verschwunden.
Feine Sandbewegungen wie Wellenspiel auf einem See. Gräser kämpfen ums Überleben, werden jedoch bald unter dem Sand begraben sein.
Es gibt auch riesige Dünen – oft über 100 Meter hoch – in den roten Sanden der Nufud oder in der Sahara. Die Wüste wächst. Dünen wandern und begraben im Randgebiet Felder und Dörfer unter sich.
Ungemütlich, wenn der Sand vom Sturm gehoben über die Wüste braust. Dann hat die Reise keine Eile mehr – Kamele müssen niedergehalftert werden.
Schwarz wie Kohle ist diese Steinwüste – Lava ausgespien von längst erloschenen Vulkanen. Auch die widerstandsfähigen Kamele leiden, wenn sie sich hier ihre sandgewohnten Füsse wundtreten.
Die Not hat ein Ende, wenn ein Wasserloch in Sicht kommt. Der ummauerte Schacht erreicht Grundwasser, oft nur gespeichertes Wasser vom letzten Regen.
In stundenlanger Arbeit werden die Tiere getränkt. Ein Kamel kann bis zu 100 Liter Wasser tanken (verteilt sich im Gewebe), es schwitzt nicht und überdauert je nach Leistung 7-10 Tage.
Böse Zeiten in der Wüste. Brunnen sind ausgetrocknet und Quellen versiegt. Nach drei regenlosen Jahren liegen Skelette von Kamelen, Schafen, Ziegen am Wegrand – auch Menschen starben an Entbehrung.
Schafherde in der trockenen Steinwüste. Vielleicht finden sich in einer Mulde noch einige Gräser, die dank Nachttau gewachsen sind.
Der Hirt hat seinem Lamm einen Henna-Fleck auf die Stirn gemalt, in der Hoffnung, dass es überlebt, bis der Regen kommt.
Das Wunder – es hat geregnet! Man erkennt die erwähnte Lehmfläche, in deren Risse der Wind längst Samen hinein geweht hat. Kaum von der Feuchtigkeit berührt, geht die Saat auf fast über Nacht wird die Wüste grün.
Kleinste Blumen bezaubern – auch der Wüstensohn wandert beglückt mit einem Sträusschen durch die Gegend.
Wasser, Blumen und eine bescheidene grüne Weide bedeuten für die Beduinen fast ein Stückchen Paradies.
Frühling – die grosse Wanderung mit den Herden von Weide zu Weide beginnt.
Mit Zelt, Hausrat und kostbarem Brennholz sind die Lastkamele unterwegs. Viele Beduinenstämme legen im Jahr bis zu 1000 Kilometer in ihrer «Dira» (Stammesgebiet) zurück.
Die rotgekleideten Frauen des Schammar-Stammes sind am Abend mit ihren Schafen auf dem Heimweg zu den Zelten.
Auch das Beduinenmädchen hat schon früh seine Aufgaben – muss sich um kleinere Geschwister kümmern, Schafe und Ziegen hüten.
Die typisch orientalischen Fettschwanz-Schafe sind auch gut eingerichtet. So wie das Kamel sein Fett im Höcker speichert, trägt das Schaf ein entsprechendes Fettpolster am Schwanz mit sich.
Im Gegensatz zu den braven Schafen sind die schwarzen, gelbäugigen Ziegen eine eigenwillige Gesellschaft, klettern auf Bäume und fressen Pflanzen mit Stumpf und Stiel.
Ein besonders schönes Exemplar mit modischer Frisur. Aber wir werden sehen, dass die langen schwarzen Ziegenhaare für die Beduinen besonders wertvoll sind.
Um Kamele kümmern sich die Männer. Diese Jungen haben schon reiten gelernt, bevor sie laufen konnten – wurden als Wickelkinder von ihren Müttern in die Satteltaschen gepackt und lernten rechtzeitig, nicht seekrank zu werden.
Spuren im Sand. Kamelfüsse? Der Beduine liest aus den Spuren – ob es ein Reit- oder Lasttier war, weiss auf Alter und Gesundheitszustand zu schliessen, und sagt zumeist, wem es gehört.
Ein Mann mit Gewehr führt uns zum gastlichen Zelt. Kein stolzer Beduine geht aus ohne seine Waffe – oft nur den Dolch oder die alte Hirtenkeule.
Zelte am Abend – in langer Reihe oder im Halbkreis aufgeschlagen – der Eingang nach Osten gerichtet. Nach der kalten Wüstennacht dringt der erste Sonnenstrahl hinein bis zur Rückwand und tagsüber sitzt man im Schatten des schwarzen Ziegenhaardaches.
Die Beduinenfrau beim Weben der langen Zeltbahn. Der Zettel ist flach über den Boden gespannt.
Zettel und Schuss bestehen aus Ziegenhaar. Die Frau sitzt auf dem schon gewobenen Teilstück, schiebt das Schiffchen von Rand zu Rand und kratzt mit einem Kamm das Gewebe fest. Es soll viele Jahre überdauern.
Der Scheich empfängt die Gäste. Sein Titel bedeutet Ältester in Zusammenhang mit Weisheit, Mut und Grosszügigkeit. Gastfreundschaft ist ein altes, notwendiges Gesetz der Wüste. Selbst der Feind kann das Gastrecht verlangen, darf drei Nächte unter dem Zeltdach verbringen und wird erst am vierten Tag wieder verfolgt.
Blick ins Männerzelt, wo auch die Gäste empfangen werden – hinter der schöngemusterten Trennwand liegt der Frauenbereich «Muharim».
Matratzen und Kissen für die Besucher – sonst gibt es wenig Inventar – man muss ja dauernd umziehen. Rechts der Kamelsattel, mit Fell bedeckt, wird im Zelt zur Armstütze für Scheich und Ehrengast. Wichtig ist der Zubehör des Kaffeeherdes mit Mörser und langschnäbligen Kannen. Kaffeekochen ist Männersache.
Wenn ein Gast ankommt, beginnt die Kaffeezeremonie.
Eingetiefte Herdstelle im grossen Zelt des Stammesscheichs der Howeitat. Die Glut wird immer wieder neu angefacht.
In einer langstieligen Pfanne röstet der Koch die grünen Kaffeebohnen mit grösster Sorgfalt.
Es dauert eine Weile, bis köstlicher Geruch das Zelt durchzieht. Dann wird der Kaffee im Mörser gestampft – ein Rhythmus, der die Nachbarn herbeiruft.
Der geröstete Kaffee wird in einer Kanne aufgekocht, dann umgeschüttet und in der zweiten Kanne mit bitterem Kardamom wieder ins Feuer gestellt – nochmals aufgekocht, bis das Gebräu feierlich in kleinen Schälchen kredenzt werden kann.
Bedeutend länger als das Kaffeekochen dauert es, bis das Festmahl – Reis und Hammelfleisch – aus dem Frauenzelt hereingebracht wird. Ein Sohn ist mit Wasserkrug und Tuch herumgegangen, damit die Gäste ihre Hände waschen. Und nur die drei ersten Finger der rechten Hand benutzt ein gesitteter Mann zum Essen.
Nach dem Mahl wieder bequem an die Kissen gelehnt, wird noch lange geplaudert und Tee getrunken. Ein alter Beduine erzählt von Heldentaten aus der Zeit, da Raubzüge noch nicht verboten waren.
Auch arabische Poesie – in der Wüste entstanden – ist kostbares Erbe. Durch Tage und Nächte war der Beduine unterwegs, hat all seine Wünsche und Träume in die Unendlichkeit hinaus gesungen und der Tritt seines Dromedars hat den Rhythmus seiner Verse bestimmt.
Ein Blick hinter die «Qata» – Trennwand zum Frauenzelt, hier rotes Gewebe mit Mustern, die von Stamm zu Stamm verschieden sind.
Die Beduinenfrau, Herrin des Zeltes, hat viele Aufgaben: am frühen Morgen über dem Reisigfeuer die zahllosen dünnen Fladenbrote backen, dann Kinder versorgen, Wasser holen, Kleintiere hüten und Brennmaterial sammeln.
Die junge Beduinin beim Spinnen. Die erste Frau war nicht unglücklich, als eine zweite Jüngere ins Zelt kam. Es geht um Arbeitsteilung. Die schweren Arbeiten übernimmt nun die junge Frau und zumeist halten die Frauen im «Muharim» zusammen, was den Herrn des Hauses ab und zu in Schwierigkeiten bringt.
Das kleinste Beduinchen hat noch die typische Kinder-Frisur – das Köpfchen unterherum geschoren, oben bleibt ein Haarwusch stehen: die berühmte «Locke des Propheten». Sollte das Kind früh sterben, müsste es über die Schneide eines Schwertes gehen, um ins Paradies zu kommen – wäre unsicher, könnte stürzen -, doch der Prophet ergreift die Locke und zieht den Kleinen zu sich hinauf.
Die junge Beduinenfrau bringt Wasser vom weit entfernten Brunnen. Sie hat noch ihre Esel für die schwere Last. Die meisten Frauen schleppen das Wasser im Ledersack auf dem eigenen Rücken. Und hier, in der südirakischen Salzwüste, steigt das Thermometer im Sommer über fünfzig Grad.
Trotz vielen Entbehrungen begegnen wir hier zumeist heiteren zufriedenen Menschen. Munira, beim Holzsammeln, singt und lacht, wann immer sie mag – hat keine Ahnung vom Luxus in der Stadt.
Zufrieden scheint auch die alte Beduinenfrau nach einem harten Leben. Sie hat die Ruhe der Wüstenbewohner – eine unverletzliche innere Heiterkeit.
Frauenarbeit sind auch die in leuchtendem Kelim-Muster gewobenen Kamelsatteltaschen. Der Beduine ist stolz, auf einem so prächtig aufgetakelten «Schiff» in die Wüste hinaus zu reiten.
Und es gibt auch nichts Vornehmeres als eine edle Dromedarstute, die hochnäsig von oben auf uns herabschaut.
Die Wüstensöhne sitzen mit einseitig gekreuzten Beinen auf dem Kamel. Ein Knie ist um den Sattelknauf geschlungen, damit hält er sich fest, mit dem anderen Fuss schlägt er das Tempo auf die wollene Kamelschulter.
Der Beduine ist Hirt, Jäger und war einst ein glorreicher Räuber. Wobei es Unterschiede gibt zwischen Raub und Diebstahl. Ein Mann, der unter Einsatz von Mut und Klugheit Kamele und Pferde erbeutet hat, wurde bewundert und selbst vom Feind anerkannt.
Der Begriff Beduine kommt von «bada» auftauchen – er kommt und verschwindet wieder. Der Beduine wird in der Wüste geboren – sein Leben ist Suche nach Weide und Wasser. Unter namenlosen Steinen findet er sein Grab.
Grenze der Wüste ist der Acker, wo es fruchtbare Erde und Wasser gibt.
Hier arbeitet der Bauer mit seinen Tieren am uralten Wasserschöpfwerk.
Grüne Felder mit Erddämmen und Bewässerungskanälen. Im Hintergrund liegt der Hof aus Schilf- und Lehmhütten, umgeben von einer Mauer. Hier ist der Beduine zum Feind geworden.
Im reifen Weizenfeld arbeitet die Fellachenfrau mit der Sichel. Es ist heiss, doch sie beklagt sich nicht. «Schau wie hoch das Getreide dieses Jahr gewachsen ist!» Das bedeutet Brot. Es gibt auch andere Jahre.
Hier gibt es keine Menü-Probleme. Am frühen Morgen wird gebacken und wenn ein Kind während des Tages Hunger hat, bekommt es ein Stück Fladenbrot und trollt sich zufrieden.
Esel werden zum Dreschen im Kreis über das geschnittene Getreide getrieben.
Und wenn ein Wind aufkommt, das Ganze hochgeworfen, damit Spreu vom Weizen gesondert werde.
Motoren dröhnen durch die einst so stille Wüste – ein Öltankwagen ist unterwegs – die biblische Zeit ist vorbei.
Öl-Feuer und Bohrtürme wurden zum Fanal einer neuen Ära in Arabien.
Hochhausstädte wachsen aus dem Wüstensand in Damaskus, Bagdad, Kuweit und Riyad.
Wie findet der Beduine den Anschluss an diese veränderte Zeit? Nicht am Rand der Stadt – er lässt sich nicht hinter eine Maschine stellen.
Möglichkeiten zeigen sich am Rand der Wüste. Die Regierung versucht die unkontrollierbaren Nomaden anzusiedeln.
Brunnen, Felder, junge Bäume… Der Gross-Scheich sitzt im Parlament.
Das erste feste Haus besteht aus zwei Räumen, wie einst das Zelt.
Die Beduinen sind bereit, sesshaft zu werden, wenn es für ihre Kinder eine Schule gibt. Ihr Stolz ist grenzenlos, wenn der Sohn oder die Tochter lesen und schreiben kann.
Der Sohn der Wüste war arm und hungrig, doch frei – König in einem grenzenlosen Reich,…
… wo es nur Steine, Sand und Distel gibt.

Götter und Könige
im alten Zweistromland

Wenn es um grosse geschichtliche Vergangenheit geht, denken wir an Rom, Griechenland und Ägypten. Doch über Mesopotamien haben wir in der Schule noch wenig erfahren.

Dort im alten Land der beiden Ströme Euphrat und Tigris begann die wissenschaftliche Spatenforschung erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit dem grossen deutschen Archäologen Robert Koldewey, dem Briten Sir Leonard Woolley und dem Amerikaner Hilprecht.

Mit den Ausgrabungen von Babylon und Ur in Chaldäa gelangten legendäre biblische Städte ins Licht der Wirklichkeit. Ging es doch jenen Ausgräbern weniger um die Suche nach verborgenen Schätzen unter dem Wüstenboden, als um behutsames Forschen nach den Spuren frühester Zivilisation – nach den Wurzeln unserer Kultur.

Lehmhügel sind keine Pyramiden und die sumerischen Tempel und Paläste bestanden nicht aus Marmor, sondern nur aus ungebrannten Lehmziegeln. Von aussen besehen also nicht spektakulär – jedoch unerhört faszinierend.

Wir haben Abraham aus der Bibel geholt, damit er uns ins ferne Zweistromland – nach Ur in Chaldäa führe. Seiner Spur wollen wir folgen – zurück durch die Jahrtausende. Noch streiten sich die Gelehrten über diese Gestalt – ob Ibrahim Halil Abdurrahaman wirklich ein Sesshafter in der Hafenstadt Ur gewesen sei – oder ein Hirt, der mit seiner Herde durch die Steppe zog…?

In jener Zeit findet der für die Geschichte bedeutsamste Wandel statt: der allmähliche Übergang vom Nomadentum zur Sesshaftigkeit. Damit beginnt die Zivilisation. Sobald die Menschen siedeln – sähen, ernten und Häuser bauen – ändern sich sowohl Lebensweise wie religiöse Vorstellungen.

Für die Götter werden Opferplätze errichtet und schliesslich Tempel und Türme gebaut. Eine Siedlung muss organisiert und verwaltet werden. Das Dorf wird zur Stadt und aus den grossen Städten Mesopotamiens entwickeln sich theokratische Stadtstaaten wie später in Griechenland. Der einstige Hirt und Stammesführer wird zum König.

Die eigentliche datierbare Geschichte konnte ja erst mit der Erfindung der Schrift beginnen – gegen Ende des 4. vorchristlichen Jahrtausends. Frühere Epochen wurden nach Schichten und mit Hilfe der Keramik eingestuft.

Zu den wertvollen Schrift-Dokumenten gehören auch die berühmten Königslisten – wobei den Philologen allerdings manche Rätsel aufgegeben wurden: Hiess es doch da, dass ein König Enmenduranna von Sipar nicht weniger als 21 000 Jahre geherrscht habe – und ein anderer, Alagar von Eridu, sogar 36 000 Jahre! Erst Epos-Held Gilgamesch, Stadtkönig von Uruk, begnügte sich mit 126 Jahren. Es handelte sich um die sogenannten Könige vor der Flut.

Abgesehen von den verwirrenden astronomischen Zahlen, die in keine Zeitrechnung passen wollten, galt es, die Könige nicht aneinander zu reihen, sondern nebeneinander zu setzen. Wie weitere Schriftfunde bewiesen, hatten manche Dynastien gleichzeitig bestanden – mit Königen kleiner Stadtstaaten wie Uruk, Sipar, Nippur, Lagasch und Ur.

Sumer im südlichen Mesopotamien wurde von weiteren Reichen Akkad, Babylon und Assur im Norden abgelöst. Damit wächst vor unseren Augen der legendäre fruchtbare Halbmond, welcher sich vom Zweistromland über die Mittelmeerküste weiter westwärts nach Ägypten schwingt – wo eine andere grosse Kultur ihren Anfang nahm.

Zeitlose biblische Gestalt vor dem Wüstenhimmel. Gedanken an Abraham, der aus dem südlichen Zweistromland aufgebrochen sein soll nach dem Lande Kanaan.
Karte: die Arabische Halbinsel zwischen Afrika und dem Iranischen Hochland. In der Fortsetzung des Golfs liegt Mesopotamien, das Tiefland zwischen Euphrat und Tigris – der östliche Teil des «Fruchtbaren Halbmondes», welcher sich über die Mittelmeerküste bis zum Nil schwingt, wo eine andere grosse Kultur ihren Anfang nahm.
In frühester Zeit waren Jäger und Sammler, dann Hirten und Herden unterwegs.
Noch heute ziehen die Beduinen mit ihren Herden und Zelten im Wüstenrandgebiet von Weide zu Weide.
Archäologische Karte mit den bedeutenden Ruinen Mesopotamiens. Schwerpunkte: Sumer – Babylon – Assyrien.
Älteste Keramik aus Khafadje (4. Jahrtausend v. Chr.), hohes bemaltes Gefäss mit Ornamenten, Tieren und der ersten Darstellung von Menschen.
Eine Sichel aus Ton, wohl Hinweis auf frühe Besiedlung des Zweistromlandes. Die Tonsichel wird noch gebraucht – das Getreide geschlagen und dann gerauft.
Hügel in der ebenen Wüste entstanden nicht von ungefähr – wurden von Menschenhand geschaffen. Nufedje das Wahrzeichen von Uruk, der Stadt Gilgameschs.
Plan der grössten und wohl ältesten sumerischen Stadt (Ausnahme Eridu). Die Stadtmauer von Uruk ist im Gilgamesch-Epos erwähnt. Mit einer Gesamtlänge von rund 9 Kilometern schloss sie die Heiligtümer von Anu und Eanna, Wohngebiete und Palmengärten mit ein.
Im Zentrum liegt das grosse Heiligtum von Eanna mit der Zikkurat (Stufenturm) und Tempelanlagen. Hier wurde die Göttin Innin verehrt. Die einstige Muttergottheit wurde in Babylon zur Liebes- und Kriegsgöttin Ischtar und hat später unter den Namen Aphrodite und Venus Griechenland und Rom erreicht.
In Uruk gefunden: der Kopf aus weissem Marmor wurde weltberühmt als erstes lebensgrosses Frauenbildnis. Die magisch wirkenden Augen waren vermutlich mit Lapis und Muscheln eingelegt. Wer war die Unbekannte – Göttin – Königin – Priesterin…?
Zu Füssen der Zikkurat wurden Tempel freigelegt – Mauern Schicht um Schicht untersucht und aufgezeichnet. Diese Stadt war während 4000 Jahren besiedelt. Das Baumaterial ungebrannte Lehmziegel!
Plastik einer Korbträgerin – der Keilschrifttext enthält die Gründungs-Urkunde des Tempels.
Viele Tempelgrundrisse aus verschiedenen Bauperioden wurden aufgezeichnet. Der grösste untersuchte Tempel von Uruk mass 53×83 m – entspricht der Grösse des Bamberger Doms!
Ein überaus kostbarer Fund aus dem 4. vorchristlichen Jahrtausend ist die über 1 Meter hohe Kultvase aus Alabaster. Feine Reliefs zeigen Menschen, Tiere und Ackerbau – im oberen Bereich Tributträger auf dem Weg zur Göttin Innin.
Die Zikkurat von Ur wurde vom britischen Archäologen Leonard Woolley freigelegt. Sie wird von den Beduinen «Pechhügel»…
… genannt, weil die Backsteine mit Erdpech (Asphalt) gemauert wurden.
Die Könige von Ur liessen die Ziegel ihrer Bauten stempeln mit keilschriftlichen Widmungen an die Götter unter Erwähnung ihrer eigenen Macht und Grösse ihres Reiches.
Die zentrale, von Bastionen flankierte Treppe der Zikkurat von Ur sollte nach altem Vorbild wieder aufgebaut werden. Doch der moderne Baumeister hat sich verrechnet – der Winkel stimmte nicht und die Arbeit musste bei der ersten Terrasse abgebrochen werden. Also noch ein «Babylonischer Turm» der Verwirrung.
Die Stele von Ur zeigt eine Bauphase – eine Leiter und links den König, der eigenhändig Material zum Tempelbau trägt. Hier wird der Mondgott Nanna verehrt. Oben die liegende Mondsichel mit Venusstern.
Der König mit Kopfbinde (der späteren Krone) empfängt von der Gottheit die königlichen Insignien, Ring und Stab.
Blick von der Zikkurat über das Ruinenfeld von Ur. Im Zentrum erkennbar der Tempel der Göttin Ningal, Gemahlin des Mondgottes. Die Vertiefungen im Hintergrund führen zu den mysteriösen Königsgräbern.
Unter später angelegten Friedhöfen führt die Treppe hinab zur Königsgruft.
Hier muss eine einmalige Zeremonie stattgefunden haben. Der Hofstaat scheint dem verstorbenen König in den Tod gefolgt zu sein. Da liegt der Schädel einer Hofdame mit Gold- und Lapisschmuck – wahrscheinlich hat sie den Giftbecher genommen.
Schmuck der Sumerin im British Museum ordentlich aufgereiht.
Neben dem toten König – ebenfalls aus Gold und Lapis – liegt der Dolch als symbolische Grabbeigabe. Mit der goldenen Waffe lässt sich nicht kämpfen.
Aufrecht stehend der herrliche Ziegenbock am Strauch der Lebensblumen.
Nippur die Ruinenstadt im Sand, wo Enlil, der Herr des Windes herrschte.
Auch hier im Heiligtum, inmitten der Sanddünen, liegt eine bis zur dritten Stufe erhaltene Zikkurat. Zuoberst steht nicht mehr der einstige Hochtempel, sondern das kleine Expeditionshaus des amerikanischen Forschers Mr. Hilprecht, der sich anno 1890 vor Hyänen und Schakalen in Sicherheit brachte.
Die amerikanischen Forscher haben in Nippur die reichsten Funde von Keilschrifttafeln gemacht. Hier, zu Füssen des Turmes, hat es zu sumerischer Zeit Schulen gegeben. Schulbänke aus Lehm wurden gefunden und Übungstäfelchen der Schüler.
Bruchstücke mit sumerischer und babylonischer Keilschrift erinnern an frühe Entwicklung der Wissenschaft im Schatten der Türme – Medizin, Pharmazie und Mathematik.
Mit Sargon von Akkad trat im dritten Jahrtausend v.Chr. der erste Semit ins Licht der Geschichte. Er soll Sohn eines Nomaden und einer Tempelpriesterin gewesen sein – wie Moses ausgesetzt auf dem Fluss, aufgezogen vom Gärtner des Königs – dann selber am Hof arriviert. Sargon eroberte ein Grossreich bis zum Silbergebirge des Libanon.
Der Bootsmann bringt uns in die Marschen des Südens. Er rudert nicht, sondern stakt durch das untiefe Wasser. Erinnert an die Fahrt Gilgameschs mit seinem Begleiter zu den Wassern des Todes. Er hatte 120 Stangen schneiden müssen. «Nimm eine zweite, eine dritte Stange Gilgamesch!» befahl Urschanabi, damit seine Hände nicht die Wasser des Todes berührten.
Die zeitlose Welt der goldenen Schilfdörfer im Hör (Marschland im Süden Mesopotamiens).
Lautlos spielt sich das Leben in Booten auf dem Wasser ab.
Der einfache traditionelle Bau von einfachen Schilfhäusern, bestehend aus gebundenen Bogen für das Tonnendach bedeckt mit Schilfmatten.
Ein Kultgefäss aus Uruk (Ende 4. Jt. v. Chr.) zeigt das Schilfhaus mit Tieren und den beiden zum Ring geflochtenen Schilfbündeln – Symbol der Göttin Innin-Ischtar.
Auf sumerischen Rollsiegel-Abrollungen finden sich Kultszenen: das Götterboot und immer wieder das Schilf-Ring-Symbol der Göttin.
Die Marschbewohner überleben dank dem Wasserbüffel, der ihnen Milch, Käse, Fleisch und kostbaren Dung liefert. Schilf ernährt auch ihn.
Diese gegenseitige Darstellung zeigt den Epos-Helden Gilgamesch beim Tränken des Wasserbüffels.
Immer wieder ziehen die Männer mit ihren Booten hinaus, um Schilf zu schneiden, welcher vier bis fünf Meter hoch wächst.
Nicht nur kleine Hütten entstehen aus Schilf – auch der Mudhif, das riesige Gästehaus, wurde in Gemeinschaftsarbeit aus demselben Material gebaut.
Das Innere des Hauses mit schilfgebundenen, baumstammdicken Rundbogen-Säulen mutet an wie eine Kathedrale. Selbst die einfachen geflochtenen Bodenmatten wirken wie Parkett. Verkohlte Reste von Flechtwerk in der Ausgrabung von Uruk weisen auf das Alter dieser Tradition hin.
Einsames Langboot auf der schier endlosen Wasserfläche der Marschen – Zeitlosigkeit.
Zu Beginn des 3. Jahrt. v. Chr. regierte hier im «Meerland» Gudea, der gute König von Lagasch. Aus seiner Zeit sind keine Kriege bekannt – dafür hat er die Kunst gefördert. Die Statue des wasserspendenden Fürsten…
… und das Bildnis mit der königlichen Kopfbinde sind nur zwei von vielen Skulpturen in den Museen von Bagdad, Berlin, Paris, London und Chicago.
Babylon wiedererstanden im Vorderasiatischen Museum Berlin. Die Rekonstruktion des berühmten Ischtar-Tores, gefügt aus vielen tausend glasierten Scherben aus dem einstigen Ruinenfeld.
Darstellung der Bauten Nebukadnezars, der wie die Ausgrabungen von Robert Koldewey bewiesen, die Toranlage dreimal übereinander errichten liess. Der oberste prunkvollste Bau bestand aus glasierten Ziegeln.
Der babylonische Löwe – ein deutlich erkennbares «Puzzle».
Aussenfront des Thronsaales mit schreitenden Löwen und wiederum stilisierten Schilf-Ring-Bündeln der Göttin Ischtar.
Detail: Kopf des Babylonischen Drachens – oft «Hündchen des Herrn Marduk» genannt (Hauptgott von Babylon).
Der quadratische Wassergraben ist alles, was von dem legendären Turm zu Babel übrig blieb. Die von deutschen Archäologen freigelegten Ruinen Babylons stammen aus der Zeit von König Nebukadnezar (7. Jh. v. Chr.). Die altbabylonischen Mauern der Stadt Hammurabis (2000 v. Chr.) liegen heute unter dem Grundwasserspiegel.
Stele von Hammurabi, dem grossen König und Gesetzgeber von Babylon. Louvre Paris.
Ausschnitt vom ersten keilschriftlichen Gesetzes-Kodex des altbabylonischen Königs Hammurabi.
Zurück zur Backsteinmauer der einstigen Prozessionsstrasse mit den guterhaltenen Reliefs von Stier und Fabeltier.
Dahinten wurde der Tempel der Göttin Nin-Mach nach alten Plänen wieder aufgebaut.
Am Feiertag wandern die schwarzgekleideten Araberinnen von Hillah durch die Ruinenstadt Bab-il «Tor Gottes».
Auf dem Weg nach Norden scheint eine riesige Sphinx über die Steppe zu blicken. Es handelt sich um die am höchsten erhaltene Zikkurat aus kassitischer Zeit (1400 v. Chr.).
Im Norden des Zweistromlandes – am Oberlauf des Tigris entstand das mächtige Reich Assyrien.
Eine der glanzvollsten Städte war Ninive mit Zinnen gekrönten Mauern.
Orthostaten, riesige geflügelte Löwen mit Menschenkopf, bewachten die Tore.
Die eindrucksvolle Rekonstruktion eines Palasttores im Archäologischen Museum von Bagdad.
Weltberühmt sind die Reliefs aus dem Palast König Assurbanipals (7. Jh. v. Chr.), heute im British Museum London. Königliches Privileg war…
… die Löwenjagd. Assurbanipal rühmt sich: «Ich ging in die Steppe und habe den Löwen am Schwanz gepackt!». Das mögen Katzen halt nicht.
Ergreifendes Bild der sterbenden Löwin, von den Pfeilen des Königs durchbohrt.
Der alte Wächter auf einer Mauer der Ruinen von Mari berichtet vom französischen Archäologen André Parrot, der 1933 begann, im heutigen Gebiet von Syrien eine verschollene Stadt freizulegen.
Die nahe dem Euphrat liegende Stadt Mari gehörte zu Mesopotamien in Verbindung mit Sumer und Babylon. Wie die anderen Städten des 3. und 2. Jahrtausends v. Chr. bestanden die Mauer von Mari aus Lehm. Von einem Palast mit 360 Räumen war die Rede…
Wandgemälde im Audienzsaal zeigen die Inthronisation des Königs Zimri-Lim. Er steht vor der Göttin Ischtar, die ihm die königlichen Insignien überreicht – ihren Fuss hat sie auf den Löwen gesetzt. Unten wasserspendende Gottheiten – daneben Palmen und Fabeltiere. Bedeutungsvoll zu Beginn des 2. Jahrtausends v. Chr. war das Briefwechsel zwischen Zimrilim und Hammurabi von Babylon.
Eine so genannte Beter-Statue, von denen es viele gab. Die Göttin erwartete den König immer im Tempel – da er sehr beschäftigt war, liess er stellvertretend betende Statuen in den Tempel bringen.
Ein kostbares Geschenk aus Phönizien, die «Mona Lisa» aus Elfenbein führt uns zum Mittelmeer.
Ugarit-Ras Shamra hat eine grosse Vergangenheit in Verbindung mit dem Zweistromland. In den Ruinen wurden Keilschrifttafeln gefunden. Schon im dritten Jahrtausend v. Chr. eine bedeutende kanaanäische Stadt mit weitreichenden Handelsbeziehungen.
Eingang zu einer Grabkammer in den Ruinen von Ugarit.
Ob hier diese kleine Tontafel gefunden wurde? Sie ist scheinbar mit Keilschrift geprägt – jedoch nicht Bild-Wort- oder Silbenschrift – sondern das erste Alphabet mit 30 Buchstaben. Geschenk des Morgenlandes an das Abendland.
Berührungspunkt an der Küste des Mittelmeeres – die römischen Säulen über der grossen Vergangenheit von Byblos.
Eine alte, etwas verschobene Mittelmeer-Karte. Das «Weisse Meer zwischen den Ländern», wie die Araber es nennen, war kulturell mehr Verbindung als Grenze zwischen Orient und Okzident.

Hadramaut
Abenteuer Südarabien

Hadramaut im fernen Süden der Arabischen Halbinsel galt lange Zeit als sagenhaftes Gebiet, wo keiner hinkam – nur selten einmal ein Forscher unter Lebensgefahr.

Während rund 130 Jahren (1839-1967) gehörten die südjemenitischen Kleinfürstentümer zum britischen Protektorat Aden. Der Hafen am Indischen Ozean war bedeutender Stützpunkt am Bal Al Mandab (Tor der Tränen) – Eingang zum Roten Meer, sowie dem strategisch und wirtschaftlich wichtigen Suez—Kanal.

Nachdem die Engländer 1967 abgezogen waren, kamen sowjetische «Beschützer» ins Land und das 300 000 Quadratkilometer grosse Gebiet wurde zur Demokratischen Volksrepublik Jemen erklärt. Zu jener Zeit war es noch ein geteiltes Land – nördlicher und südlicher Jemen – betroffen von vielen blutigen Auseinandersetzungen.

Heute sind beide Jemen zu einem Staat vereint mit der alten Hauptstadt Sanaa. Die Regierung zeigt sich gastfreundlich und bemüht, Wege zu den früher schwer zugänglichen Tälern, alten Städten und Ruinen zu öffnen. Wobei die unkontrollierbaren Stammesleute im Hinterland nicht immer einverstanden sind.

In diesem weiten Gebiet interessiert uns heute Wadi Hadramaut, das grösste Tal Südarabiens – einst Verbindung des antiken Weihrauchhandels vom Indischen Ozean zum Mittelmeer. Dem damals legendären Reichtum verdankt der Jemen seinen anderen Namen Arabia Felix «Glückliches Arabien».

Damit gelangen wir in die frühen Reiche Saba, Qataban und Hadramaut. Letzteres hiess schon vor 2000 Jahren so. Einige der bedeutenden Ruinen möchten wir nun erkunden.

Unbedingt gilt es aber auch die einzigartige Architektur zu studieren – eine jemenitische Bautradition, die im Hadramaut ihre herrlichste Entfaltung fand. Die Technik der Lehmbauten existiert bis in unsere Zeit – doch ihre Wurzeln finden sich schon vor 6000 Jahren in den sumerischen Tempeln des Zweistromlandes.

Schön und lohnend ist es auch, den Menschen zu begegnen, die heute in dieser uns fremden, faszinierenden Welt leben.

Aden – Hafen am Indischen Ozean – Schiffe aus dem Fernen Osten ankern hier und ziehen westwärts bis zum Mittelmeer.
Die arabische Dau liegt hier noch immer vor Anker – dieser Segler hat schon früh die Wege nach China und Afrika bewältigt.
Karte der Arabischen Halbinsel zwischen Afrika und Iran. Bedeutungsvoll Das «Tor der Tränen» – Zugang zum Roten Meer und Suezkanal. Die Gebiete von Jemen an der Südwestecke Arabiens.
Karte: Die Südküste Arabiens Hadramaut und Sultanat Oman. Einst die mächtigen altsüdarabischen Reiche – das Weihrauchland.
Flugaufnahme – vor der Landung: Blick auf die alte Stadt von Aden, die im Krater eines erloschenen Vulkans liegt – natürliche Festung.
Die neue Stadt liegt zum Meer orientiert. Die moderne Hauptstrasse Ma’alla «the mall», erinnert an das britische Protektorat 1839-1967. Noch 1950 haben hier Fischerhütten gestanden.
Weniger luxuriös ist die Siedlung an der heissen Bergflanke – die Bewohner müssen das Wasser von weit herauftragen.
Im Tawila-Tal über der Stadt befinden sich antike, in den Fels gehauene Zisterne, die das angesammelte Wasser des Monsunregens speicherten – im 4. Jahrhundert angelegt von himyaritischen Königen.
Der zinnengekrönte Palast des einstigen Sultans von Audhali. Die Herrscher der kleinen Fürstentümer mussten unter marxistischem Regime das Land verlassen.
Dramatische Fahrt bergwärts über grob aus dem Fels geschlagene Wege mit engen Kurven und bröckelnden Rändern. Ziel Mukairas.
Auf einem hochgelegenen Felsplateau befinden sich die Ruinen der himyaritischen Stadt Am’dia, einst bedeutender Stützpunkt an der grossen Karawanenstrasse nach Marib. Oben Opferplatz mit Steinaltar.
Ein Hirt weist uns den Weg zur lang gesuchten Schrift.
Klar erkennbar sind die grossen himyaritischen Schriftzeichen aus dem Stein gemeisselt.
Das weite, von Felsen begrenzte Tal zieht sich ostwärts – doch handelt es sich nicht um Berge, sondern die steilen Ränder des hochgelegenen Wüstenplateaus.
In einer Oase auf dem Talgrund liegt die eindrucksvolle lehmgebaute Stadt Habban.
Gewaltige mehrstöckige Häuser, aus ungebrannten Lehmziegeln erbaut und von Zinnen gekrönt, haben mehrere Generationen überdauert.
Jedes Detail des würdevollen Baues ist sorgsam bedacht – Türe, Anlage der Fenster, Öffnungen für Luftzufuhr und Wasserablauf.
Tief in die Lehmmauer eingelassen liegt das schwere Holztor überbaut von einem dekorativen Spitzgewölbe.
Auch das Fenster ist kunstvoll aus Holz gearbeitet. Und ein neugieriger kleiner Bewohner mustert die Gasse.
Holz zum Bauen oder Feuern ist rar in diesem Land. Mühsam erhebt sich das beladene Kamel zum Start.
Durch den Palmenhain geht die Wanderung weiter dem Tal entlang etliche Stunden zur nächsten Siedlung.
Wir sind in Azzan angelangt, wo inmitten zinnengekrönter Lehmburgen das berühmte Haus mit den Steinbock-Hörnern dominiert. Deutlich sichtbar sind die Hörner an den Mauerkanten.
Auch das blaue Tor trägt Hörner zur Schau – eine wohl neuere Montage, kombiniert mit Neonlicht. Die blaue Farbe, wie auch die Hörner haben Schutzfunktion. In den alten Kulturen steht der Steinbock als Symbol für den Mondgott Sin-Ilumqu.
Über dem weiten Tal ragen die stolzen Bauten mit den Zinnen. Hier verbringt man die Sommernächte auf den Dachterrassen.
Schwarze Mauern aus vulkanischem Gestein, die sich in einem Festungswall fortsetzen, verraten eine antike Stadt.
Wunderbar, wenn der Archäologe eine Inschrift findet – himyaritisch in einen Steinquader der Mauer gemeisselt. Maifa’at hiess diese Stadt im Reich Hadramaut, bedeutungsvoll zur Einnahme von Wegzöllen für den König.
Vieles ist zerstört – doch oft bringt ein tiefer Brunnen noch Funde zutage – hier eine Alabaster-Plastik des Steinbockes,…
…Symbol des Mondgottes in der altsüdarabischen Kultur.
Auch der Stier stand hier in Südarabien, wie noch früher in Sumer und Babylon für den Mondgott.
Wir folgen der imaginären Karawane hinab zur Küste, wo der bedeutende Hafen von Qana lag.
Heute ziehen die dunkelhäutigen Küstenbewohner ihre Boote auf den Sand. Der Indische Ozean bietet noch immer reiche Fischgründe.
Von Fischen leben die Menschen, auch Fischkonserven-Fabriken werden beliefert und kleinste Fische trocknen an der Sonne zu Kamelfutter.
An der Küste erkennt man verschiedene Volkstypen indischer und afrikanischer Herkunft.
Mukalla, die zweitgrösste Hafenstadt des Südens, war einst Sitz des Sultans von Qaiti und beeindruckt noch immer durch die leuchtendweisse Architektur.
Mit dem Wüstenfahrzeug geht die Reise weiter – auch ein Lamm mit Kartonschachtel ist unterwegs.
Am Horizont die immer gleichbleibende Fläche der Wüste – das Tal tief erodiert durch Wind und Wasser der Jahrhunderte.
Am Wegrand befindet sich ab und zu eine Siqaya, das Wasserhaus mit Zisterne, gestiftet von einem wohlhabenden Hadrami. Dessen Familie muss dafür sorgen, dass der Krug unter der Kuppel immer gefüllt ist für die durstigen Reisenden.
Palmen und leuchtendgrüne Felder verraten, dass es im Talgrund Wasser gibt.
Schwarzgekleidete Hadrami-Frauen mit hohen spitzen Hüten sind beim Schneiden von Luzerne – kostbares Grünfutter für die Tiere, das büschelweise auf dem Markt verkauft wird.
Hagarein – die stolze Siedlung, am Rand des Tales gelehnt, verfügt über reiche Brunnen. Davon hängt das Leben ab in Wüstenrandgebieten.
Von der höchsten Stelle des Dorfes überblickt man unerwartet eine riesige Fläche von sorgsam gepflegten Feldern – deutlich erkennbar die Bewässerungskanäle, welche jeden Fleck Erde versorgen.
Ebenfalls von oben betrachtet – gerade ist ein neues Haus im Bau – sieht fast aus wie eine Puppenstube.
Doch lohnt es sich zuzuschauen, wie sorgsam aus einem «Teig» von Lehmerde, Strohhäcksel und Wasser die Bauziegel geformt und zum Trocknen an die Sonne gelegt werden.
Gestapeltes Baumaterial – die luftgetrockneten Lehmziegel sind steinhart geworden.
Zwei Hadramis beim Bau einer Mauer – der Mörtel besteht ebenfalls aus Lehm.
Überaus wichtig ist zuletzt der Verputz einer Mauer – davon hängt das Überleben des Hauses ab. Auch in Südarabien regnet es in der Regel zweimal im Jahr (Monsun). Dann sättigt sich die Putzschicht mit Feuchtigkeit, wird damit lederartig – wasserabstossend. Der Lehmziegelkern der Mauer bleibt trocken.
Eine strahlende Kinderschar vor einem alten Lehmhaus, welches schon viele Generationen überdauert hat.
Unser Weg führt zur berühmten südarabischen Stadt Shibam – oft «Manhattan von Hadramaut» genannt. Im Vordergrund unter den Palmen noch eine letzte Siqaya – wir löschen den Durst und staunen.
Klein wirken die Kamele einer Karawane, welche an der Hochhausstadt Shibam vorüberzieht. Die Häuser – bis zu zehn Stockwerke hoch – sind ohne Armierung aus Lehm gebaut.
Haus an Haus zusammengebaut, bildet die Stadt eine Festung. Ein einziger Tor führt hinein – und kann geschlossen werden, wenn ein feindlicher Überfall aus der Wüste droht.
Die Gassen sind von Ziegen bevölkert. In der Höhe hängt ein Holzrost – dort pflegen die Hühner zu nächtigen in Sicherheit vor Hyänen und Schakalen.
Vom Rathausdach überblicken wir die eindrucksvolle Architektur dieser Stadt. Die vornehmsten Häuser sind oben weissgetüncht. Ebenfalls weiss im Vordergrund das typisch hadramische Minarett der Moschee.
Ein Haustor mit schweren geschnitzten Balken. Wenn der Schlag des eisernen Klopfers durch das Haus hallt, wird uns aufgetan.
Der stolze junge Hadrami führt uns hinein – es gilt sehr viele Treppen zu erklimmen.
Die Innenräume sind schattig und kühl. Das Holzgitterwerk des Fensters filtriert das Licht. Wenn draussen Mittagshitze herrscht, können die inneren Holzläden geschlossen werden.
Eine vermutlich sehr schöne Hadrami-Frau mit ihrem Kind – von ihr sind leider nur die Augen zu sehen – die strengen Sitten des Islam.
Wie eine Insel liegt die Stadt Shibam im grössten Tal Südarabiens.
Eine gewaltige schwarze Rauchwolke verdunkelt den Himmel.
Mit langen trockenen Palmenblättern schürt der Hadrami sein Feuer im Kalk-Brennofen.
Und nach der Höllenhitze zerfällt der mit Wasser gelöschte Kalk blendendweiss – das Material zum Tünchen von Hauszinnen, Gräbern und Kultbauten.
Schimmernd ragt das himmelhohe Minarett der Al-Mihdar-Moschee von Tarim über die Palmenkronen.
Auch der Palast des einstigen Sultans von Sayun ist von unten bis zu den Zinnen weiss getüncht.
Die dunkel verschleierte Frau hat auf dem Markt eingekauft – auf dem Platz parken Motorräder und Geländewagen.
Im Hinterhof geht bedächtig das Kamel im Kreis an der Sesammühle.
Ein offener Lastwagen dient als Schulbus, um die Jugend aus der weiteren Umgebung einzusammeln. Der Lerneifer dieser jungen Generation ist fast grenzenlos.
Die Mädchen sind von der Schule nicht mehr ausgeschlossen – ihre Mütter mussten noch zu Hause bleiben.
Würdevoll mit einer weissgetünchten Treppe in den Berghang gebettet liegt das Grab von Ahmed Ben-Issa, der im 7. Jahrhundert den Islam von Mekka nach Südarabien brachte.
Und fast am Ende des Hadramaut liegt das Grab des Propheten Hud.
Die hellgetünchten Kolonnaden führen hinaus in die Unendlichkeit der Wüste.
Beglückend in der Trockenheit von Stein und Fels – Ghail Omar, die «Oase der fliessenden Wasser» wo Kamele noch Tränke finden.
Eine Dromedarstute mit ihrem Kind scheint in die Wüste hinaus zu singen.
Blick in die tiefe, türkise Quelle – Traum der Beduinen.
Der letzte Brunnen.
Danach beginnt das Dünenmeer der Rub’al-Khali – grösste Wüste Arabiens.
Die zeitlose Karawane – einst mit Weihrauch beladen – unterwegs über 66 Tagereisen bis zum fernen Mittelmeer.

Jemen
Land der Berge und Baumeister

Die Römer nannten es Arabia Felix, «Glückliches Arabien», dieses Land an der Südwestecke des Subkontinentes. Heute gehört Jemen – noch immer ohne Öl – zu den Armen der Welt. Doch kannten die Römer Südarabien auch nur vom Hörensagen – dem legendären Reichtum von Gold, Weihrauch und Myrrhe mit Karawanen zum Mittelmeer gebracht. Im Jahre 24 v. Chr. sandten die Römer ein grosses Heer unter Aelius Gallus nach Südarabien. Der verlustreiche Feldzug scheiterte vor den Toren der sabäischen Stadt Marib. Zu erwähnen wäre auch die Legende von der schönen und reichen Königin von Saba und ihrem Besuch beim weisen König Salomon zu Jerusalem.

Viele Märchen und Legenden. Aber es gibt auch die altsüdarabische Geschichte und ihre Zeugen, die Ruinen alter Städte in der Wüste – unter Sand und Steinen fanden sich Dokumente einer bedeutenden Kultur. Forschungsreisende und Archäologen haben uns berichtet.

Der Däne Carsten Niebuhr unternahm schon im 18. Jahrhundert eine abenteuerliche Jemen-Expedition mit fünf Gefährten – eine Reise voller Gefahr, Stürmen, Krankheit und Tod – von der er nach sieben Jahren als einziger nach Kopenhagen zurückkehrte.

Der deutsche Forscher Eduard Glaser brachte zu Ende des 19. Jahrhunderts die wertvollste Sammlung altsüdarabischer Inschriften nach Europa. Aus diesen 1800 Texten liess sich die Geschichte der alten Reiche weitgehend rekonstruieren.

Hier in Kürze die Reihenfolge:
Das älteste Reich Saba muss zu Beginn des letzten Jahrtausends v. Chr. entstanden sein, mit der Stadt Marib – und dem damals weltberühmten Staudamm, dem das steile Bergland seine Fruchtbarkeit verdankte.

Es folgten die Reiche:

  • Hadramaut 900 – 500 v. Chr.
  • Ausan unbestimmt – 410 v. Chr.
  • Qataban um 500 v. – 100 n. Chr.
  • Ma’in unbestimmt – 115 n. Chr.
  • Himyar 100 v. – 500 n. Chr.

Wie wir aus den Zeitspannen ersehen, haben die Reiche zeitweilig nebeneinander existiert. Der transarabische Karawanenhandel dauerte seit dem ersten Reich Saba über eineinhalb Jahrtausende, bis Ma’in zerfiel und der Staudamm von Marib brach. Danach nahm der Handel andere Wege.

Der Islam wurde schon im 7. Jahrhundert – noch zu Lebzeiten des Propheten Mohammed – nach Südarabien gebracht. Im Jemen wurde der Imam geistiges und weltliches Oberhaupt.

Die meisten jemenitischen Herrscher regierten mit Härte und Brutalität – der Thronfolge ging oft ein Mord voraus. Der zweitletzte Imam Ahmed starb 1962 in seinem Bett. Sein Sohn und Thronfolger Al Badr regierte nur 11 Tage – mit Ausrufung der Republik brach der Bürgerkrieg aus, welcher sieben Jahre dauerte. Während dieser Zeit hatten sich die Royalisten mit Al Badr in den Bergen verschanzt.

1969 kam es zu einer Koalitions-Regierung – doch schon 1977 wurde der erste Präsident Al Hamidi ermordet. Unruhen und Aufstände folgten. Auch Zusammenschluss und Trennung zwischen Nord- und Südjemen – die sich mittlerweile wieder versöhnt haben.

Die Imame hielten ihr Land streng verschlossen – heute stehen die Tore offen. Viel Entwicklungshilfe wurde gebracht – Strassen, Schulen und Spitäler gebaut. Auch der Tourismus fand Eingang – der Fremde wird als Sadik «Freund» begrüsst.

Die jungen Jemeniten ziehen aus, um in den reichen Golfstaaten und Saudi Arabien Geld für ihre Familien zu verdienen – was Glück und Gefahr bedeutet. Technik und so genannte Zivilisation kamen allzu plötzlich in ein Land, wo eine noch fast mittelalterliche Welt mit Brauchtum und überlieferten Gesetzen intakt geblieben war.

Mit Bildern wollen wir nun etwas Einblick gewinnen in diese uns fremde Welt.

Landung in Mocha, dem einstigen Kaffee-Hafen am Roten Meer. Am Horizont liegt eine Dau, der altarabische Segler Sindbads.
Karte der Arabischen Halbinsel – oben das Gebiet des «Fruchtbaren Halbmonds» und nach endlosen Wüsten Jemen, die grüne Südwestecke fruchtbar dank Monsunregen.
Jemen-Karte: Tihama Küste am Roten Meer – der Indische Ozean im Süden – das Hochland zwischen zwei Bergzügen . Im Norden Saudi Arabien.
Am Ufer warten ein Dromedar und eine Katze auf den glücklichen Fang.
Von der einstigen Hafenstadt blieben nur Ruinen im Sand und die Moschee des Scheichs Shaduli ibn Omar.
Die Tihama-Küste ist heiss und fruchtbar – hier finden sich strohgedeckte Rundhütten wie in Afrika.
Der besondere Menschenschlag der Küstenbewohner weist auf afrikanische Einwanderung hin.
Herrlich bunte Märkte am Weg sind nach Wochentagen benannt. Datteln, Gewürze und Tonwaren werden auf freiem Feld verkauft.
Auf dem Freitagsmarkt von Beit al-Fakih stehen Esel, Kamele, Seile und Strohwaren zum Verkauf.
Taiz war Hauptstadt (1948-62,) nachdem Imam Ahmed infolge Blutrache aus Sanaa flüchten musste.
Die zauberhafte kleine Stadt Jibla war Residenz der Königin Arwa, die im 10. Jahrhundert dieses südliche Gebiet regierte.
In der alten Moschee von Jibla verrichtet ein Gläubiger sein Abendgebet stehend mit nach oben geöffneten Händen, …
… dann auf den Knien gebeugt, bis seine Stirn den Boden berührt. Im Jemen leben zwei islamische Gruppierungen: Zaiditen und Schafiiten.
Mädchen hinter Gittern – das Land kannte bisher kaum Emanzipation.
In den Gassen sind Frauen verschleiert, ganz in Schwarz oder farbigem Umhang und speziellem durchsichtigen Gesichtsschleier.
Das fruchtbare Hochland liegt um 2300 m ü M. Hier finden sich Weinreben und ein leuchtendes Hirsefeld ist begrenzt von vulkanischen Bergen.
Der Grossvater trägt Hirsestroh und kostbare Luzerne ins Dorf.
Stroh mit Luzerne verbrämt ergibt «Sandwich» für das Zebu-Rind.
Weiter bergwärts gibt es nur noch karge Weide zwischen Steinen. Ein kleiner stolzer Hirt ist mit seinen Schafen unterwegs.
Auch die junge Hirtin ist von königlicher Würde.
Die Wege sind nicht sehr bequem für das Automobil.
Oft kaum vom Fels zu unterscheiden, liegt eine Festung am Berg. Stammesfehden bedeuten Bedrohung oft über Generationen.
Beduinen mit ihren Kamelen auf zeitloser Wanderung zu neuen Weideplätzen.
Beduinische Schönheit trägt all ihren Schmuck, wie es üblich ist im Morgenland.
Die Kamele werden mit von weit hergeschlepptem Holz beladen. Die Täler werden immer kahler – die zunehmende Energiekrise der Armen.
Den Stammesmann der Djama’a kümmert es wenig – er lacht strahlend und überlässt die Zukunft Allah.
Friedliche Rast am Wegrand. Kein Mann geht ohne Waffe.
In der Wüste wird der wandernde Staubwirbel Dschinn, «Böser Geist» genannt – oft wächst er sich zum Sandsturm aus.
Faszinierend sind die vulkanischen Formationen erloschener Vulkane im indirekten Licht der sinkenden Sonne.
Hindernis auf dem Weg: eine Kolonne bewaffneter Beduinen – hier regiert der Stamm – sonst niemand! Zum Glück lassen sie mit sich reden.
Ein lehmgebautes zinnengekröntes Hochhaus ist die Herberge in der kriegszerstörten Stadt MARIB. Man schläft auf dem Dach.
Antike Steinreliefs wurden zum Bau der Bürgerhäuser verwendet.
Die Darstellung von Steinböcken – Symbol für den Mondgott – Sin-Ilumqu war ein beliebtes Motiv im einstigen Reich von Saba.
Am Abend wandern die Ziegen heim zu ihren Hürden. Im Hintergrund scheint ein Fluss vorüber zu ziehen.
Von nahe betrachtet gibt es nur feine Wellen aus Sand.
Und doch hat es hier Wasser gegeben. Die Sabäer haben den gewaltigen Staudamm von Marib gebaut. Im Vordergrund das südliche – im Hintergrund das nördliche Schleusentor. Der Damm dazwischen war rund 6OO Meter lang und 12 Meter hoch.
Während mehr als 1000 Jahren haben Könige den Bau immer wieder erneuert und ausgebessert, und in den Mauern Inschriften hinterlassen.
Der vom amerikanischen Forscher Wendell Phillips 1952 freigelegte Tempel Mahram Bilkis, «Hof der Königin» liegt wieder unter den Dünen.
Die letzten kantigen Säulen des dem Mondgott geweihten Auwam-Tempels beherrschen das weite Ruinenfeld.
Nach Westen zu stehen die Gräte und Gipfel des Haraz-Gebirges über 3000 Meter hoch – mit kleinen Dörfern wie Adlernester.
Hier wird auf Fels gebaut – die fruchtbare Erde am Steilhang terrassiert und bis zum letzten Quadratmeter genutzt.
Wichtigstes Produkt und Hauptnahrungsmittel im Jemen ist die Hirse – daraus wird Brot gebacken und Brei gekocht.
Schwarzgekleidete Frauen bei der Hirse-Ernte. Die Kolben werden im Korb heimgetragen und auf dem Hausdach getrocknet.
Ein steiler, steiniger Pfad führt zur höchstgelegenen Stadt Shihara auf 2600 m Höhe.
Auch die kleine Jemenitin ist unterwegs, trägt ihr Hirsebündel bergwärts. Die Halme werden als Viehfutter und die Stängel zum feuern verwendet.
Eine hohe, steingebaute Brücke über die Schlucht ist der einzige Zugang zur befestigten Stadt.
Shihara war die Fluchtburg des Imam Yahia (1918-48) der die Kanone zu seinem Palast schleppen liess.
Auf jeder Höhe haben die Jemeniten Zisternen angelegt. Je nach Jahreszeit legen die Frauen zum Wasserholen einen längeren Weg zurück.
Das Wasser muss nicht nur zum Haus, sondern noch viele Stockwerke hoch getragen werden, denn Frauenraum und Küche befinden sich zuoberst.
Weiter hinauf geht es nicht mehr. Verträumt steht das Kind auf dem Dach – es ist noch nie ins Tal gekommen.
Hier oben kreisen nur noch Geier und Milane.
Sanaa, die einstige Residenz der Herrscher, gilt als älteste Stadt des Jemen – märchenhaft im Morgenlicht (gehört zum UNESCO Welterbe).
Phantastische Bauten: Sandstein-Basis – darüber Backsteinmauern mit weisser Stuckornamentik. Architekten nennen es «Jemenitischen Barock».
Die Altstadt ist noch intakt mit grossen Sippenhäusern, die Gärten miteinschliessen.
Raffiniert ist die Anlage der Fenster mit Lüftung und Oberlicht. Kleine Dächer geben Schatten und die Fensterläden werden immer nach der Sonne gerichtet. Auch im Sommer bleibt der Raum kühl.
Ein Jemenitisches Oberfenster mit farbigem Glas – früher wurden geschliffene Scheiben aus Alabaster verwendet.
Immer wieder müssen die Stuck-Ornamente weiss getüncht werden.
In Sanaa ist ausser am Freitag jeden Tag Markt. Auf dem Dach über den Läden hängt Wolle, rot und indigo gefärbt, zum Trocknen. Rot war einst dem König vorbehalten – er pflegte auch die Tinte seiner Schriftstücke mit rotem Sand zu löschen.
Wenn keine Kunden da sind, liest der Händler geruhsam den Koran, Poesie oder Rechnungsbücher.
Um die Mittagszeit steigt das Kat-Fieber. Die grünen Blätter (Catha edulis) werden frisch geschnitten und sorgsam verpackt auf den Markt gebracht.
Den Nachmittag verbringen die Männer mit Kauen des stimulierenden Krautes, wobei die Backe allmählich zu Ballgrösse wächst. Das Narkotikum ist nicht sehr schädlich, jedoch kostspielig.
Der Palast, den Imam Ahmed für seine Söhne bauen liess – der Nachfolger Al Badr hat nur elf Tage regiert, dann wurde die Republik ausgerufen (1962). Nach jahrelangem Bürgerkrieg zog die Regierung in die fürstlichen Gemächer.
Jeder, der ein Anliegen oder eine Klage hat, muss diese schriftlich vorlegen. Daher sitzt der Schreiber unter dem Tor – hat zwar keine Schreibmaschine, aber immerhin eine Lochmaschine.
Dann wirft man sein Bündel über die Schulter und wandert wieder heim ins Dorf.
Festtäglich gekleidete Jemeniten unterwegs.
Der vornehme Dorfälteste mit goldener Jambiya im Brokatgurt lässt sich gern konterfeien.
Nahe der nördlichen Landesgrenze liegt die Stadt Sada, Hochburg der Zaiditen. Im Moscheebereich sind verschiedene Imame begraben.
Ein lehmgebauter Turm mit geschützter Treppe und Schiessscharten bewacht das Stadttor. (Nicht von Corbusier gebaut).
Blick von der Stadtmauer auf die wunderbar einheitliche Lehmarchitektur. Noch wird in Sada gebaut wie vor Jahrhunderten, Sabur-Technik.
Nicht Ziegel – Stampflehm ist das Material. Singend, in Gemeinschaftsarbeit wird der gegrabene Lehm mit Wasser und Stroh-Häcksel vermischt und intensiv gestampft.
Dann werden die feuchten Lehmklumpen dem Meister auf der begonnenen Mauer zugeworfen.
Vom Meister Stück um Stück aufgebaut, fest verbunden und sorgsam geglättet. Die Tagesleistung beträgt ca. ein halber Meter Höhe. Danach muss das neue Teilstück trocknen.
Im Vordergrund das neugebaute Haus – wichtig die hochgezogenen Ecken, von denen das Regenwasser abläuft und sich verteilt, womit die Erosion verhindert wird.
Auch die individuelle Verteilung von grossen und kleinen Fenstern in der Hauswand zeugt von der Kunst Jemenitischer Baumeister. Kleinste Blumenfensterchen sind liebevoll in die Lehmmauer eingelassen.
Zeitloses Stadtbild mit dem Dreschplatz im Vordergrund.
Doch die Zeit ist auch im Jemen nicht stillgestanden. Heute brausen Motorräder durch die mittelalterliche Welt.
Die staunende kleine Jemenitin im Festkleidchen steht auf klirrenden Schichten von Blech.

Jordanien
Königreich am Rand der Wüste

Ein seltsames kleines Land liegt dort hintern dem Jordan.

Als der britische Oberst Lawrence 1917 mit den Beduinen gegen die Türken ritt, hat es noch gar nicht existiert.

So möchten wir vorerst etwas über die Geschichte erfahren, welche im Zusammenhang mit dem ganzen nahöstlichen Raum eine Rolle spielt. Hier am Jordan, im tiefsten Tal der Welt, begann die Entwicklung sehr früh. Britische Archäologen haben bei Jericho eine Steinzeitliche Stadtsiedlung aus dem 7. Jahrtausend v. Chr. entdeckt. Alle folgenden Epochen bis in die Bronzezeit sind auf den Höhen von Edom und Moab vertreten.

Ausgräber-Expeditionen aus aller Welt arbeiten heute in Jordanien, hier im biblischen Land, auf dem Weg, den Moses mit seinem Volk gezogen ist. Die alte Verbindung hoch über dem Jordantal, von Ägypten nach Syrien, wurde Höhenweg der Könige genannt.

Im Gefolge Alexanders des Grossen gelangte Hellenistische Kultur ins Morgenland. Später machten die Römer das «Steinerne Arabien» zu ihrer Provinz und gründeten die glanzvolle Reihe der zehn Decapolis-Städte.

In Arabia Petraea hat sich ein Stück ureigenster Geschichte abgespielt – bis vor wenigen Generationen in den Büchern kaum erwähnt. Der arabische Stamm der Nabatäer muss um das 5.-4. Jahrhundert v. Chr. aus der Wüste gekommen sei, im Zusammenhang mit dem blühenden Karawanenhandel über die Weihrauchstrasse. In den Shara-Bergen gründeten sie ihre Felsenstadt Petra – wurden reich und mächtig, bis sie durch Eroberungen an der Mittelmeerküste und Besetzung von Damaskus den römischen Zorn heraufbeschworen – besiegt von Trajan zu Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr.

Byzanz wurde mächtig im Orient – Kirchen, Kathedralen und herrliche Mosaiken zeugen davon. Bis der Islam seine grüne Fahne entfaltet zur Eroberung eines Riesenreiches vom Atlantik bis zum Indus. In der ersten Dynastie (bis Mitte des 8. Jahrhunderts) bauten die Omayyaden-Kalifen im warmen Jordantal ihre Winterresidenz und Jagdschlösser auf den weiten Höhen, wo es damals noch Wälder gab.

Dann kamen im 11.-13. Jahrhundert die Kreuzfahrer über das Mittelmeer gesegelt und errichteten ihre Festungen auch über dem Jordantal – bis der grosse Rächer Saladin sie wieder aus dem Orient vertrieb. In den folgenden Jahrhunderten regierten die Türkischen Sultanen über ganz Arabien. Das Ende des Osmanischen Reiches gehört schon in unsere Zeitgeschichte.

Mit dem Arabischen Aufstand 1917/18 beginnt eigentlich die Kreation des Staates von Jordanien. Bekannt sind die beiden Führer Oberst Lawrence und Emir Faisal, Sohn des Sheriffs Hussein von Mekka. Dieser Krieg lag im politischen Interesse von Grossbritannien und Frankreich. Im Herbst 1918 erfolgte der siegreiche Einzug in Damaskus. Faisal wurde mit dem Königsthron von Bagdad belohnt.

Doch dann erschien dessen Bruder Abdallah am Jordan und verlangte von den Westmächten auch eine Krone. Dies passte durchaus ins Konzept der Briten, die als Mandatsherren mit den aufsässigen Beduinen nicht fertigwurden. Sie erklärten Abdallah erst zum Emir und 1921 zum König von Transjordanien.

Erst 1946 erlangt das Land die Unabhängigkeit. Ein Jahr später wird der Staat Israel ausgerufen und es kommt zum ersten Nahostkrieg. 1951 fällt König Abdallah in Jerusalem einem Attentat zum Opfer. Sein Sohn Talal folgt ihm auf den Thron – nur für ein Jahr. 1953 wird der damals 18jährige Hussein König von Jordanien.

Seither hat der kleine König unzählige innen- und ausserpolitische Auseinandersetzungen – Kriege und Attentate – überlebt. Jordanien bleibt Durchgangsland und Verbindungsachse – gewinnt zunehmend auch an wirtschaftlicher Bedeutung im nahöstlichen Raum.

Geschichtlich und kulturell ist das kleine Land am Rand der Wüste immer eine Reise wert.

Die Kamelreiter der arabischen Legion – König Husseins Wüstenpolizei – waren der Stolz Jordaniens.
Karte: der grüne Fleck ist Illusion – das kleine Land besteht zu rund 80% aus Wüste.
Geologische Karte: Jordanien zwischen Syrien, Israel und Saudi-Arabien – im Westen der Jordangraben mit dem Toten Meer. Die dunklen Gebiete zumeist vulkanisches Gestein – hell Lehm und Sandwüste.
Flugaufnahme: Wüste mit Wadis, zumeist trockenen Wasserläufen – wenige grüne Oasen.
Die jordanische Hauptstadt Amman – einst Rabbath Ammom und zu römischer Zeit Philadelphia. Damals entstand das römische Theater.
Das Theater wurde sorgsam restauriert – Festspiele im Sommer
Das Minarett der Hussein-Moschee – kleine Häuser klettern hügelwärts – auch Amman ist auf sieben Hügeln erbaut.
Alles begann im einstigen Beduinen-Basar. Hier, nahe der alten Wasserstelle hat der erste König Abdallah, der aus Mekka kam, mit seinen Gefolgsleute gezeltet (1920-21).
Da sitzt noch immer der Händler bedächtig in seiner kleinen Bude.
Inzwischen ist eine neue Stadt in die Wüste hinaus gewachsen – zählt heute über zwei Millionen Einwohner.
Wohnviertel, Geschäfte, Banken, Hotels, Schulen, Stadion, Spital und eine grosse Universität sind entstanden.
Im Basman-Palast führt der König seine Regierungsgeschäfte, hält Audienz und empfängt Staatsgäste. Die königlichen Wächter sind stolze Tscherkessen.
Der noch junge König Hussein, nach Abdallah und seinem Vater Talal der dritte Monarch im jordanischen Wüstenreich.
Blick vom Rand des Hochlandes hinab ins Jordantal.
Sonnenuntergang am Toten Meer. Hier befinden wir uns rund 300 Meter unter dem Weltmeeresspiegel.
In Meeresnähe gibt es keine Vegetation – nur die leichenweissen Hügel von Kalkablagerungen.
Jordanaufwärts jedoch wird das Tal grün. Die idyllische Stelle am Fluss, wo Johannes die ersten Christen getauft haben soll.
Der Frieden ging längst verloren – Bild der im Junikrieg 1967 zerstörten Allenby-Brücke.
Eine Palästinenserin rettet ihren einzigen Koffer aus dem verlorenen Land.
Hier begann schon 1948 das Flüchtlingselend am Rand der Wüste.
Ein Bauer aus Palästina, der hart gearbeitet hat, blickt jetzt nur noch untätig auf Sand und Steine. Seine Hände haben keinen Acker mehr zu pflügen.
Flüchtlingsfrauen beim Wasserschöpfen. Sie haben sich nie um Politik gekümmert – hätten nur gern Brot für ihre Kinder und ein bescheidenes Haus für den Wasserkrug.
Warten. Warten auf Wasser und Lebensmittel – warten auf Arbeit – warten auf Frieden – sechzig Jahre, drei Generationen…
Eine Frau mit ihrem kranken Kind wartet unter dem Tor zum Spital. Frage nach den häufigsten Krankheiten im Flüchtlingslager? Der Arzt sagt: «Heimweh».
Das römische Mosaik zeigt einen Vogel im Käfig und einen freien Vogel- scheinbar reden sie miteinander. Reden wäre ein Weg zum Frieden.
Wunderbar fruchtbares Jordantal, wo es keinen Winter gibt.
Hier im Norden wurde mit internationaler Hilfe der Ghor-Kanal gebaut, der das Wasser des von Syrien kommenden Yarmuk fasst und parallel zum Jordan durch das Tal führt. Querkanäle erschliessen das vordem trockene Gebiet und besitzlose Bauern bekamen eigene Parzellen.
Getreide, Obst und Gemüse gedeihen im milden Klima des tief liegenden Jordantales. Beispielweise Bananen können dreimal im Jahr geerntet werden.
Pella im Seitental einer reichen Quelle, war eine der zehn römischen Decapolis-Städte im heutigen Raum von Syrien und Jordanien.
Die Kulturen reichen noch tiefer – 7000 Jahre tief liegt eine Steinzeit-Siedlung – Lehmziegelmauern und eine Zisterne.
Wieder im nördlichen Hochland – auf rund 900 Meter erhebt sich Qala’at Ar-Rabat, von wo der grosse Saladin die Kreuzritter bekämpfte.
Ein herrlicher Blick über leuchtende Erde mit Olivenbäumen.
Im Hügelgebiet mit vielen Steinen ist der Bauer mit seinen Tieren und dem Holzpflug bei der Arbeit. Ein Experte aus Europa urteilt: «Der Bauer macht es gut – ein mechanischer Pflug greift zu tief durch die dünne Humusschicht und würde noch mehr Steine zutage fördern.»
Die römische Ruinenstadt Jarash (Gerasa) – steinerne Fliesen und Säulenfluchten des Cardo Maximus.
Einmalig ist das ovale Forum, wovon noch 56 ionische Säulen erhalten sind.
Die leuchtenden Säulen des Artemis-Tempels sind von korinthischen Kapitelle gekrönt.
Später wurde Jarash byzantinische Bischofstadt mit Kirche und Kathedralen, wovon noch wunderbar erhaltene Mosaikböden zeugen.
Auf dem südöstlichen Hochplateau dehnt sich die Wüste endlos mit hellen Lehmflächen und dunklen Streifen von vulkanischem Gestein.
Hier sind die Reiter der arabischen Legion mit ihren schnellen Dromedaren auf Patrouille unterwegs.
Da finden wir noch die längst verlassenen Wüstenschlösser der Omajjaden-Kalifen (622-750).
Die Ruine von Qasr M’Shatta, deren prächtige Fassade den deutschen Kaiser Wilhelm II. so begeisterte, dass Sultan Abdul Hamid sie ihn als Souvenir nach Berlin mitgab (Vorderasiatische Museum).
Riesig und gut erhalten ist der quadratische Festungsbau von Qasr Al-Kharane mit einst prachtvollen Innenräumen.
Verspielt wirkt das kleine Jagdschlösschen Quasair Amra in dieser Wüste, wo es einst Wälder gab.
Das Innere ist mit märchenhaften Fresken geschmückt – Pflanzen und Tiere, Musikanten und Tänzerinnen.
Ausser luxuriösen Räumen gab es auch eine Badeanlage mit Warmwasserzuleitung und einem Planetarium im Gewölbe.
Weite Wüstenwege führen nach Al-Azrak, der «Blauen Oase» mit Quellen und einer dunklen Festung aus vulkanischem Gestein. Hier haben nach den Römer die arabischen Kalifen und schliesslich der legendäre britische Oberst Lawrence mit seinen Beduinen residiert
Auch die Häuser des Dorfes sind aus Lava erbaut – von vorgeschichtlichen Vulkanen einst ausgespien.
Mädchen des Dorfes beim Wasserschöpfen. Die Bewohner von al-Azrak sind Drusen – einst als Flüchtlinge aus dem Libanon über Syrien eingewandert.
Ein Kontrast zum schwarzen Gestein bildet die goldene Kulisse der Ruine von Qasr Hallabat im Abendlicht.
Noch eine Geisterstadt – die Ruinen von Umm Al-Jemal «Mutter der Kamele» – einst Karawanenplatz der Nabatäer. Erfreulicherweise weiden gerade weisse Kamele vor dem dunklen Gemäuer
Damit zum Leben in der jordanischen Wüste. Eine Kamelherde vom Stamm der Howeitat mit Jungtieren, von Müttern beschützt.
Ein Fohlen jammert nach seiner Mutter. Wenn die Herde weiterzieht, wird das Kleinste in die geräumige Satteltasche gepackt.
Ein einsames Zelt zeigt das Ausgeliefertsein der Menschen in der Wüste.
Der Scheich (Titel bedeutet Ältester in Zusammenhang mit Weisheit Mut und Würde) – er führt den Stamm und vertritt ihn bei der Regierung.
Im Zelt wird über Stammesprobleme und Weide gesprochen, Kaffee gekocht – Märchen erzählt. Älteste arabische Poesie entstand in der Wüste.
Die Beduinenfrau kümmert sich um Kinder und Kleintiere – muss auch Brot backen, Wasser und Brennholz beschaffen
Römische Meilensteine sind übriggeblieben am einstigen Königsweg später Darb Al-Hadj – Pilgerweg nach Mekka.
In Madaba gibt es noch eine grosse christliche Gemeinde. Unter Kirchen und Wohnhäuser wurden byzantinische Mosaiken gefunden. Berühmt ist dieser Stadtplan von Jerusalem.
Blick von Mosesberg (Monte Nebo) über das Jordantal zum Toten Meer und den fernen Hügeln von Palästina.
Wadi al-Hasa ist ein von der Erosion tief eingefressenes Tal abfallend zum Toten Meer
Über das Hochplateau rollte mit viel Rauch die legändere Hedjas-Bahn – einstige Verbindung von Damaskus nach Medina.
Verlassene Siedlung am kargen ausgetrockneten Hang. Die Bewohner haben ein Jahr vergeblich auf Regen gewartet.
Die Kreuzritterfestung Al-Karak liegt nicht am Weg nach Jerusalem. Von hier pflegten Balduin I. und Gottfried von Bouillon die Pilgerzüge nach Mekka zu überfahren.
Die fast unzugängliche Festung von Shobaq, im 12. Jahrhundert von Balduin gebaut,…
… wurde 1189 vom Rächer Saladin erobert (Inschrift).
Die Berge verebben nach Westen zum Meer hin.
Eine tiefe schmale Schlucht zwischen roten Sandstein-Wänden war der einzige Zugang zur verschollenen Nabatäerstadt Petra.
Nach langer Wanderung durch die Unterwelt öffnen sich die Felsen zur leuchtenden Prachtfassade Al-Khazne (Schatzhaus des Pharao). Vermutlich ein Königsgrab – Architektur nicht gebaut – sondern aus dem Fels gemeisselt.
Im riesigen Bergkessel von Petra liegen Hunderte von Grabkammern mit kunstvoll gearbeiteten Toren. In früher Zeit war die Stadt Nekropolis für die Nabatäer, die aus der Wüste kamen um hier ihren Totenkult zu feiern.
Selbst ein Theater nach römischem Vorbild wurde in den Fels gehauen.
Eindrucksvoll liegen die verwitterten Königsgräber am Fuss der Berge, denen Kuppen wie Schnee von der Wüstensonne gebleicht sind.
Ed-Deir – ein Heiligtum an höchster Stelle wurde zum Tempel. Die Nabatäer kontrollierten seit dem 4. Jh. v. Chr. die Karawanen auf dem Weg zum Mittelmeer – wurden reich und mächtig, unternahmen Eroberungen und wurden zu Beginn des zweiten Jahrhunderts von der Römern unter Trajan besiegt.
Klein wirkt der Mensch auf dem Fels hoch über dem Wadi An-Nar (Tal des Feuers), welches im Wadi Araba südlich vom Toten Meer ausläuft.
Unser Weg endet in der Rum – einer der herrlichsten Wüstenlandschaften Arabiens.
Zeit zum Biwakieren – ein Feuer anzufachen – und später vielleicht die Sterne zählen…

Glanz der Kalifen
Vergessene Islamische Kultur

Vielleicht klingt unser Titel ein wenig nach Tausendundeiner Nacht. Doch existierte der uns bekannte Märchen-Kalif Harun Ar-Raschid, der im 18. Jahrhundert von Bagdad aus sehr real ein Riesenreich regierte. Er gehörte zur abbasidischen Herrscher-Dynastie, welche einen weitreichenden kulturellen Aufstieg mitbestimmte.

In Europa ist das morgenländische Erbe weitgehend in Vergessenheit geraten. Allzu viel Zeit ist vergangen, seit im 13. Jahrhundert die Mongolen die islamische Kultur zerstört haben – unter der nachfolgenden Türkenherrschaft blieb nur eine über vier Jahrhunderte dauernde Stagnation.

Seit dem Mittelalter war das abendländische Denken von den Kreuzfahrern beeinflusst, welche uns die Araber als Barbaren und fanatische Christenverfolger geschildert haben. Und doch gab es zur Kalifenzeit auch ausgesprochen gute Beziehungen zwischen Morgenland und Abendland. Beispielweise zwischen Harun Ar-Raschid und Karl dem Grossen – oder denken wir an die Normannenfürsten Süditaliens, vor allem an den Staufen-Kaiser Friedrich II., der Arabisch sprach und Verbindungen zu den gelehrten Fürsten von Jerusalem und Cordoba unterhielt.

Als der Prophet Mohammed zu Beginn des siebenten Jahrhunderts die heidnischen Bewohner von Mekka und Medina zum Glauben an einen einzigen Gott bekehrte, konnte er von der kommenden gewaltigen Verbreitung dieser dritten monotheistischen Weltreligion noch nichts geahnt haben. In den Wüsten Arabiens schlummerten gewaltige unverbrauchte Kräfte und die einigende Idee des Islam wurde zu einem Feuer, welches über die Steppen Asiens brauste. Nachdem Mohammed 632 in Medina gestorben war, haben seine Nachfolger, die Kalifen, in einem knappen Jahrhundert die riesigen Gebiete zwischen Atlantik und Indus erobert.

In der Schule erfuhren wir, dass der Islam mit dem Schwert verbreitet worden sei – im Zusammenhang mit Verfolgung von Juden und Christen – ein verhängnisvolles Missverständnis. Obwohl Eroberungen mit der Waffe geführt wurden, galt für den Moslem die Ermahnung zur Toleranz.

Noch existieren Dokumente – Verträge aus den damals eroberten Gebieten Syrien und Palästina – Andalusien und Sizilien, worin den Besiegten Religionsfreiheit garantiert wurde. Der Kalif war auch nicht unbedingt an der Bekehrung Andersgläubiger zum Islam interessiert – denn jeder Nicht-Moslem hatte eine Grund- und Kopfsteuer zu bezahlen – ein Einkommen, welches für Verwaltung und Besoldung der Armee benötigt wurde.

Islam bedeutet «Hingabe an Gott», Moslem – der «Islam-Gläubige». Wir Christen gelten lediglich als «Nicht-Islam-Gläubige». Viele Propheten des Alten Testamentes sind auch im Koran erwähnt. Auch Jesus wird als Issa, als letzter Prophet vor Mohammed, von den Moslems verehrt.

Im Zusammenhang mit den Eroberungen erfahren wir, dass den Kalifen nicht unbedingt nach Goldschätzen gelüstete – er befahl seinen Feldherren: «Bringt mir Bücher!». Auf diese Weise sind im 8. Jahrhundert schon fast verschollene griechische Manuskripte nach Bagdad gelangt – wurden zunächst ins Arabische und später ins Lateinische übersetzt. Hier beginnt das Werk der Araber.

Denn es ging nicht allein um Übersetzen und Weitergeben. Alles, was in diesen Büchern stand, wurde von den Gelehrten am Kalifenhof aufmerksam geprüft – verworfen oder ergänzt und schliesslich mit Genie und unerhörter Schaffenskraft weiterentwickelt.

Die grossen Astronomen – es sind deren 534 bekannt – verfügten über ausgezeichnete Sternwarten und verglichen ihre Messungen mit den Observatorien von Damaskus, Bagdad und Gundischapur, damit ihnen keine Fehler unterliefen. Ihre Werke behielten an den Universitäten Europas noch lange Gültigkeit.

Mit den aus Indien übernommenen Zahlen haben arabische Gelehrte die Mathematik entwickelt, der ja erst durch das Dezimalsystem (zifr – arabisch Null) weitere Möglichkeiten gegeben waren. Auch Algebra ist ein arabisches Wort: Al-Qabr heisst Gleichung.

Die medizienischen Erkenntnisse der grossen Griechen Galen und Hippokrates wurden von den Ärzten zu Bagdad aus der Theorie in Praxis umgesetzt und durch weitere Forschung an den für damalige Zeiten hervorragenden Polykliniken und Spitälern auf den höchsten Stand gebracht. Auch medizinische Fachbücher kamen über Andalusien nach Europa. Im Auditorium Maximum der Sorbonne Paris hängen die Bildnisse der beiden grossen Ärzte des Morgenlandes Rhases und Avicenna.

Mit Sargon I. von Akkad trat erstmals im 3. vorchristlichen Jahrtausend ein Semit ins Licht der Geschichte – eroberte ein Reich von Ur in Chaldäa bis zum Silbergebirge des Libanon
Blick über die Wüste. Immer wieder versuchten die Araber den Ausbruch aus ihrem Urlebensraum.
Durch Jahrtausende waren die Wüstenbewohner mit Herden und Karawanen unterwegs – verehrten Götter und fürchteten die Geister. Heute nennen sie es Djahalya: «Zeit der Unwissenheit».
Bedeutungsvoll im vorislamischen Arabien war die Sprache – Märchen und Poesie am nächtlichen Feuer – wiederholt und weitergetragen von Zelt zu Zelt. Alte Dichtung aus der Wüste ist uns überliefert.
Was der Wüstensohn besingt: seine Dromedarstute, ein edles Pferd, die leichtfüssige Gazelle.
Und wie alle Dichter Gärten, Blumen und schöne Frauen.
Mekka – Zentrum des Islam und Pilgerort der Gläubigen. Die Ka’aba wurde schon in heidnischer Zeit verehrt – umgeben von Götzenbildern. Mohammed hat den Ort gereinigt und den Glauben an einen Gott verkündet
Flucht Mohammeds von Mekka nach Medina heisst Hedschra – damit beginnt 622 die islamische Zeitrechnung. Die Miniatur aus dem 16. Jahrhundert zeigt den Propheten weiss, gesichtslos mit seinen Gefolgsleuten Abu Bakr und Ali.
Der Prophet stirbt 632 in Medina. Nun erst unter seinen Nachfolgern den Kalifen beginnen die Eroberungen nach Südarabien – zum Mittelmeer – nach Zentralasien und über Gibraltar nach Andalusien.
Die Miniatur (14. Jh.) zeigt nicht Mekka, sondern Jerusalem. Erobert vom zweiten Kalifen Omar Al-Kattab. Im Bild Prophet Mohammed auf seiner Stute Barak paradieswärts reitend.
Silhouette von Jerusalem. Dem Kalifen Omar wurde das Tor zur Stadt geöffnet und der Patriarch führte ihn zur christlichen Grabeskirche: «Du kannst hier dein Gebet verrichten!» Doch Omar ging hinaus zum verlassenen Tempelplatz, um zu beten – da, wo seine Stirne den Boden berührte, entstand die erste hölzerne Moschee.
Von den Eroberungen zeugen auch die zerfallenen Wüstenschlösser der erste Omajjaden-Dynastie (661-750). Qasr M’Shatta war berühmt für die wunderschön gemeisselte Fassade. Davon war Kaiser Wilhelm anlässlich seiner Orientreise 1890 so begeistert, dass Sultan Hamid sie ihm als Souvenir schenkte. Heute im Vorderasiatischen Museum Berlin.
Die gewaltige Festung Qasr Karana in der jordanischen Wüste.
Reizvoll das Jagdschlösschen Qusair Amra aus einer Zeit, da es in diesem Gebiet noch Wälder gab.
Die ungewöhnlichen Deckenmalereien – Pflanzen, Tiere, Musiker und Tänzerin – zeigen hellenistischen Einfluss.
Ein dunkler Kontrast im Licht der Wüste: Qasr Al’Azrak aus schwarzen Lavasteinen von Römern und Arabern erbaut. Hier verbrachte Oberst Lawrence mit seinen Beduinen den kalten Winter 1917/18.
Bei Qasr Al’Hayr sind wir in Syrien angelangt, von wo die Omajjaden Kalifen fast 100 Jahre das grosse Reich beherrschten.
Die syrische Bäuerin geht über ehrwürdige Fliesen. Hier stand schon der römische Jupiter-Tempel, dann die byzantinische Basilika über dem Grab Johannes des Täufers und heute führen die Kolonnaden zur grossen Omajjaden-Moschee, Damaskus.
Wir betreten den riesigen arkadengesäumten Moscheehof. Prinzip der Moschee: der Hof mit dem Brunnen, Wandelhallen und Gebetsraum.
Die Mosaiken auf Goldgrund gehören zu den schönsten der Welt und wurden in den vergangenen Jahren sorgsam restauriert
Im Innern der Moschee ist man überwältigt von der Grösse, der Stille und der Pracht von vielen Hundert Teppichen. Es ist ein Raum der Toleranz für die «Völker des Buches».
Betende vor dem Mihrab (Gebetsnische nach Mekka). Kein Altar, kein Priester – der Imam leitet das Gebet. Für die Gläubigen gelten die «Fünf Säulen»: SHAHADA Glauben an einen Gott – RISALAT fünf tägliche Gebete – RAMADAN Fastenmonat – ZAKAT Abgabe für die Armen – sowie HAJJ eine Pilgerfahrt nach Mekka.
Beim Grabbau, wo das Haupt Johannes des Täufers beigesetzt wurde, beten Muslime und Christen. Johannes wird, wie auch Jesus, als Prophet verehrt.
Die gläserne Moschee-Ampel mit goldenen Arabesken zeugt von hervorragendem Kunsthandwerk. Schon zur Zeit der Phönizier und Römer wurde in Syrien Glas geblasen.
Noch kostbarer war der einst von Kreuzrittern begehrte Damaszener-Stahl – biegsam durch eine geheimnisvolle Legierung. Die alten Meister gibt es nicht mehr.
Kupfer-, Messing- und Silberschmiede arbeiten noch in den arabischen Basaren. Viele Begriffe wie Damast, Brokat, Katun oder Marocain für Lederarbeiten haben wir in Europa übernommen.
Bis 750 dauerte das glanzvolle Kalifat der Omajjaden von Damaskus, dann wurden die rivalisierenden Abbasiden in Bagdad mächtig. Eindrücklich liegt die Wüstenfestung Qasr Ukhaidir am Karawanen Weg ins Zweistromland Irak.
Ukhaidir war Festung und Fürstenresidenz in der Wüste
Bevor wir nach Bagdad kommen – noch ein Blick nach Samarra, wo uns der vom Kalifen Mutawakil (9. Jh.) erbaute Schneckenturm beeindruckt. (Minarett zur einstigen Freitagsmoschee gehörig) Samarra war während kurzer Zeit Metropole.
Die Kalifen-Paläste am Tigris zerfallen und die goldene Moschee von Samarra, wo die Imame Ali an-Naqi und Hassan al-Askeri begraben liegen, wird im Bürgerkrieg 2006 zerstört.
Von weitem leuchten die goldenen Kuppeln und Minarette der grossen Kadhimain-Moschee, dem schiitischen Pilgerzentrum von Bagdad. Erbitterte Kämpfe um die Nachfolge des Propheten haben den Islam in Schia und Sunna geteilt.
Gestrenger Mullah, schiitischer Würdenträger, verlässt die Moschee nach dem Zweiten Gebet.
Im Irak tragen die Frauen ihre schwarze, von Kopf bis Fuss reichende Abaya – welche oft elegante westliche Mode verbirgt.
Am westlichen Stadtrand von Bagdad befinden sich sehr alte Friedhöfe – hier das legendäre Grab von Zubaidah, der Lieblingsfrau von Harun ar-Raschid.
Damit geraten wir in die geheimnisvoll dunklen Gassen der Märchen – verschleierte Frauen – vergitterte Haremsfenster – das Minarett im Hintergrund – wo der Kalif unerkannt mit seinen Untertanen Würfel spielte.
Kalif Storch auf dem Minarett-Balkon wird wohl bald vom Muezzin vertrieben.
Und der 27. von Ali Babas Räubern. (Unterbelichtete Aufnahme – der Mann war ganz manierlich).
Dazugehört auch Musik und die kleine Tänzerin. Uns vertraute Instrumente: Sitar – die Zither, und Oud – die Laute kamen einst über Andalusien nach Europa.
Zurück zur Kalifenzeit. Der imposante Chan al-Ghasal ist eine der wenigen intakt gebliebenen Bauten aus jener grossen Epoche. Die Karawanserei diente als «Hotel» (Funduk – Fondaco) für die Kaufleute: unten lagerten die Kamele, oben gab es Gästeräume. Im Hintergrund wurde gehandelt, gerechnet und auf Papier geschrieben.
Kufi, die frühe arabische Schrift, stammt aus Kufa, dem Ursprungsort der Abbasiden-Dynastie. Nach Papyrus und teurem Pergament schrieben die Araber auf Papier. Schon im 8. Jahrhundert gab es Papiermühlen in Bagdad.
Ein philosophisches Buch zeigt die raffinierte, später entwickelte arabische Schrift mit Goldillumination. Im 9. Jahrhundert gab es in Bagdad über 100 Büchereien. Wohlhabende Kaufleute pflegten eine Kamelladung der geliebten Bücher mit auf die Reise zu nehmen.
Kolonnaden mit Stalaktiten-Gewölbe einer Universität aus der Abbasidenzeit. Hier gab es Schul- und Studienräume, und einen zentralen Hof mit dem Liwan, wo die Gelehrten dozierten. Das Wissen fand praktische Anwendung im Spital, wo bei strengster Hygiene Krebs- und Star-Operationen ausgeführt wurden. (Im 10. Jahrhundert 860 Ärzte in Bagdad).
Astrolabien wurden zu Zeitberechnungen anhand der Sterne in die Wüste mitgenommen – auch begehrte Geschenke an die Fürsten des Abendlandes. Musa Ibn Shakir, ein grosser Astronom, kam aus der Wüste an den Kalifenhof. Noch berühmter waren seine Söhne – das astronomische Buch der Beni Musa wurde in Cremona übersetzt.
Steinerne Sterne in der Palastwand – Symbol einer grossen Zeit. 534 arabische Astronomen waren bekannt. Bedeutende Werke aus Griechenland von Hipparch und Ptolomaeus wurden von arabischen Gelehrten geprüft und weiterentwickelt. Der Erdumfang wurde schon berechnet und das Sonnenjahr – das Licht der Himmelskörper bis zur Atomtheorie. Ibn Heitam: «… dass die Möglichkeit der Körperteilung nicht aufhöre». Al-Biruni im 10. Jahrhundert: «Nicht die Sonne – die Erde bewegt sich». (500 Jahre vor Kopernikus und Galilei)
Pokal Karl des Grossen mit arabischer Schrift – Geschenk des Kalifen Harun ar-Raschid an den «Beherrscher des Abendlandes» – zusammen mit den Schlüsseln von Jerusalem.
Flug nach Ägypten – Moscheen und Minarette von Kairo im Abendlicht. Auch hier gibt es eine grosse islamische Tradition.
Die grösste und eine der bedeutendsten Moscheen Kairos ist die im 9. Jahrhundert erbaute Ibn Tulun – das Minarett erinnert an jenes von Samarra – Ahmad Ibn Tulun war abbasidischer Statthalter in Ägypten.
Die schier endlose Arkaden-Wandelhalle vermittelt die Ausmasse des Moscheehofes.
Die Gebetsnische mit kunstvollen Marmor-Intarsien und Koran-Suren.
Unerhört farbig und zeitlos ist der orientalische Basar im Zentrum der Altstadt. Auch den Besucher aus Europa zieht es aus den modernen Geschäftsstrassen unweigerlich immer wieder in den Suk.
Der alte Orangenverkäufer hat die Früchte aus seinem Garten in die Stadt gebracht und wartet geduldig, bis ab und zu ein Käufer kommt. Er ist zufrieden, wenn der Korb bis zum Abend leer wird – der Erlös wird reichen für den nächsten Tag – den übernächsten Tag überlässt er Allah.
Blick durch die Gasse zu den fast gebündelten Minaretten von Kairoer Moscheen aus der Mamelukenzeit (16. Jahrhundert).
Wir müssen die Schuhe ausziehen und betreten Al-Ashar, die vornehmste aller Moscheen in Kairo, wo die bedeutendsten Theologen des Islam dozieren.
Denn Al-Ashar ist in erster Linie Universität – gegründet 970, über 1000 Jahre alt. Grosse Wissenschaftler sind aus dieser Hochschule hervorgegangen – und noch immer sitzen Studenten mit ihren Büchern zu Füssen der Säulen.
Karte. Wir haben versucht, einige Schwerpunkte zu setzen, Kulturzentren in Zusammenhang mit den Dynastien zu zeigen. Hier nochmals ein Überblick – die Ausdehnung des Riesenreiches vom Indus bis zum Atlantik.
Zur Illustration: Kultureller Höhepunkt in Andalusien – die Alhambra von Granada – raffinierte maurische Architektur des berühmten Löwenhofes aus 14. Jahrhundert
Und in Zentralasien Samarkand – die strenge timuridische Architektur der Königsgräber. Aus derselben Zeit.
Einmal sind auch die Kreuzfahrer ins Morgenland gekommen. Die Festung von Al-Karak hoch über dem Jordantal liegt nicht am Weg nach Jerusalem. Von hier pflegten Balduin I. und Gottfried von Bouillon die Pilgerzüge nach Mekka zu überfallen.
Doch bald erschien der Rächer Saladin – ayyubidische Festung in Aleppo – architektonische Einflüsse auch in den mittelalterlichen Burgen Europas.
Das kleine Fenster in der Mauer mag an Gotik zu erinnern – doch endet der Spitzbogen in Stalaktiten. Im Orient hat man früh begonnen, Bogen zu konstruieren.
Erwachen im 20. Jahrhundert. Inzwischen lange Stagnation nach dem Mongolensturm und jahrhundertelanger Türkenherrschaft. Allzu plötzlich wächst westliche Architektur aus dem Wüstensand.
Doch man besinnt sich. Im alten Palast von Bagdad wurden zerfallene Sternenwände neu gefügt.
Zum antiken Ghasal-Minarett hat der moderne Architekt eine neue Moschee gestaltet.
Das Ganze ist in schöner Einheit zusammengewachsen – im Bewusstsein einer grossen Vergangenheit.
Die Moscheekuppel von innen – die stilisierte Sonne des Morgenlandes.
Auch die moderne Malerei findet zu den Wurzeln: eine flächig- miniaturhafte Komposition von Faik Hassan.
Vergnügliche Grafik: «Die Melonenesser am Tigris» von Jewad Selim. In Spanien sagt man: «Die Melone ist wunderbar – sie löscht den Durst, stillt den Hunger und wäscht das Gesicht.»
Pastorale: Das Zelt, Menschen, Tiere – der Flötenspieler… Das Bild von Ghazi Saudi könnte in einer europäischen Galerie hängen.
Abstrakte Flächen von Weiss bis Braun – unmerkliches Auftauchen von goldenen Moscheekuppeln. Von Jabra ibn-Jabra.
Am Bosporus – Wellen zwischen Morgenland und Abendland. Beziehungen hat es immer gegeben.
Der Name Allah in Gold prangt über dem Baldachin im alten Serail Istanbul.
Venedig: Alte Verbindungen über das Mittelmeer. Von hier segelten die alten Handelsschiffe zur Levante.

Oman
Land am Rand der Welt

Bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts wusste mit Ausnahme einiger Geologen und Ingenieure kaum jemand etwas über dieses weltabgeschiedene Gebiet an der südostecke Arabiens.

Oman ist etwas grösser als Deutschland – jedoch nur von einer knappen Million Menschen bewohnt. Auf der Landkarte betrachtet scheint es ein beängstigend unwirtlicher Lebensraum. Im Norden liegt das riesige Sandmeer der Wüste Rub’Al-Khali – im Süden dehnt sich der Indische Ozean endlos bis nach Australien.

Bis 1970 lebte das Volk von Oman sozusagen im Mittelalter – ohne Strassen, Elektrizität oder Flugverbindungen – regiert vom starrköpfigen Sultan Said Bin-Taimur, der keinen Fortschritt duldete. Im ganzen Land gab es lediglich drei kleine Koranschulen und ein armseliges Missionsspital. Für Mädchen war die Schule verboten. Nur wenige privilegierte Kinder besuchten heimlich nachts den Unterricht.

Auch Qabus, der einzige Sohn des Herrschers, stand nach einem Studienaufenthalt in England jahrelang unter Hausarrest in seinem Land und durfte nur bei gutem Verhalten einmal wöchentlich seine Mutter besuchen. Was sich indes rächen sollte…

Die Stunde Null schlug am 23. Juli 1970. Mit britischer Unterstützung wurde der alte Sultan entmachtet und ins Exil geflogen. Der Sohn Qabus Bin-Said Bin-Taimur Al-Bu Said übernahm die Regierung und realisierte in den folgenden 30 Jahren ein grosses Entwicklungs-Programm. Öl machte es möglich! Das Land war arm und verschuldet gewesen – doch glücklicherweise begann 1967 auch in Oman das Schwarze Gold zu fliessen. Der junge Herrscher unterschrieb Verträge – holte Fachleute und moderne Technik in sein Land.

Es lohnt sich, das legendäre Land Sindbads des Seefahrers zu erkunden – seinen Menschen zu begegnen – den Fischern und Beduinen – den Oasenbewohnern und Händlern in der Stadt.

Die Omanis sind ein prächtig unabhängiges Volk – jeder Mann bärtig und bewaffnet zum Fürchten -, doch von strahlender Heiterkeit. Tradition und Brauchtum sind gültig geblieben im Alltag und bei herrlichen Festen.

Und es ist faszinierend, in dieser unbekannten Welt Neues zu lernen; zu erfahren, wie man nach altem Wissen kleinste Fischerboote und grosse Segelschiffe baut – wie in der Wüste Gärten existieren und woher das Wasser kommt.

Auch in den Ruinen alter Städte nach der Geschichte zu fahnden, kann spannend sein. Schliesslich möchte man auch wissen, wo der seit 3000 Jahren berühmte Weihrauch wächst – und darf nicht enttäuscht sein, dass es in der heutigen Hauptstadt Muscat keine Muskatnüsse gibt.

In der Abgeschiedenheit von Wüste und Bergen lebt kein wildes Volk. Oman hat Tradition, strenge Sitten und eine grosse kulturelle Vergangenheit. Die omanische Geschichte reicht bis zu den Steinzeit-Kulturen Mesopotamiens und des Industales. Schon vor vier Jahrtausenden zogen arabische Schiffe durch den Golf nordwärts und brachten Kupfer aus dem damals sogenannten Lande Magan nach Ur in Chaldaea, der legendären Stadt Abrahams.

Die grosse Zeit des Weihrauch-Handels wird hier wieder lebendig – in Erinnerung an die einst mächtigen altsüdarabischen Reiche von Saba und Qataban, als die Karawanen von der Küste des Indischen Ozeans zum fernen Mittelmeer zogen.

Das alte Zentrum der omanischen Hauptstadt Muscat mit den beiden Festungen Mirani und Jalali aus der Zeit der Portugiesen-Herrschaft.
Sultan Qabus Bin Taimur Al-Bu Said, der schönste Fürst Arabiens, hat in seiner Regierungszeit (seit 1970) viel geleistet für die Entwicklung seines Landes und der Bevölkerung.
Karte: Oman liegt an der südöstlichen Ecke der Arabischen Halbinsel – vor dem Eingang zum Golf.
Karte: Der obere Teil des Sultanats ist ziemlich dicht besiedelt – nach Südwesten ziehen sich weitgehend leere Wüsten zur Provinz Dhofar mit der Küstenstadt Salala.
Noch immer liegen die alten Segler, allgemein Dau genannt, im Hafen von Matra. Das von Wüsten begrenzte Land war immer auf den Seehandel angewiesen.
Auch heute werden Tonkrüge aus Indien zum Basar gebracht.
Der Basar ist bunt, wie überall im Orient. Geschirr, Textilien, Musikinstrumente und Gewehre werden hier feilgeboten.
Parkplatz für Kamele, die den Transport zum Dorf besorgen.
Wir folgen der Batina-Küste nach Osten. Am Meer liegt die Shasha, das kleinste, aus den Rippen getrockneter Palmblätter gebundene Boot.
In küstennahen Gewässern ist das Boot sehr wendig – aber es braucht gute Balance.
Hier werden die gefangenen Fische noch draussen im Wasser verteilt und auf Esel verpackt an Land gebracht.
Badan heisst dieses Fischerboot mit dem hohen spitzen Bug. Es ist…
…nicht genietet oder genagelt, sondern mit Kokosschnüren genäht und hat sich durch seine Biegsamkeit in den Brechern der Brandung bewährt.
Palmen liefern auch das Material für die Hütten der Fischerdörfer, Barasti genannt. Sie sind sorgfältig gearbeitet und von einem Hof umgeben, wo sich das Alltagsleben abspielt.
Eindrucksvoll ragt die Festung von Sohar, der legendären Stadt Sindbads, über das Meer. Der zentrale Wohnturm ist Residenz des Wali (Provinz-Gouverneur).
Die Köche sind dabei Halwa, die beliebteste omanische Süssigkeit aus Datteln und Ziegenbutter, stundenlang über dem Feuer zu rühren bei über 40 Grad im Schatten! Morgen beginnt das Fest zu Ende Ramadan.
Sorgsam wird die klebrige Köstlichkeit zum Verkauf in kleine Schalen verteilt.
Am Festtagsmorgen erscheinen alle Kinder stolz in neuen Kleidern – die Buben in makellos weissen Hemden und Käppchen, die Mädchen geblümt mit sehr viel Silberschmuck.
Die bezaubernden Prinzessinnen von Oman präsentieren sich strahlend in ihrem Festtagsstaat.
Am Abend tanzen die Männer in zwei Reihen zum Rhythmus von Trommeln – jeder seinen kleinen Kamelstock in der Hand. In der Mitte intoniert der «Dirigent» einen Stegreif-Gesang.
Hinter der Küste erhebt sich das gewaltige Felsmassiv des Jebal Akhdar über mehr als 2000 Meter – die grosse Barriere zwischen Wüste und Meer.
Wir folgen dem einsamen Reiter auf dem Weg durch die gleissende Steinwüste zur Oase.
Bahla die alte reiche Oasenstadt mit der mächtigen Festung, liegt über Palmenwäldern und einem grossen Wadi, das ganzjährig Wasser führt.
Die Omani-Frau füllt im Wadi ihren Krug und trägt ihn ins Haus. Hier wird auch fröhlich Wäsche gehalten.
Sehr tief ist der alte Brunnen ausgeschachtet, um den Grundwasserspiegel zu erreichen. Im Hintergrund die Zitadelle, wo der Wali residiert.
Kleine Kanäle bewässern die Palmengärten. Das raffinierte System der Falaj wurde schon vor Jahrhunderten aus Persien übernommen.
Schema der unterirdisch angelegten Kanäle, welche das Wasser von Niederschlägen aus den Bergen bei geringem Gefälle zur Pflanzung führen, wo es wieder an die Oberfläche kommt. Durch kleine Schächte in bestimmtem Abstand wird der Kanal kontrolliert.
Der Stab in der Mitte, umgeben von Steinen, war die Sonnenuhr. Wenn sein Schatten den ersten Stein erreichte, durfte Hassan das Wasser für sein Feld nutzen – beim nächsten Stein war Ahmed an der Reihe, je nach Grösse des Grundstücks. Der Wassermeister sorgte für Ordnung.
Sorgsame Bewässerung der Palmen in Spiralen, damit alle Wurzeln erreicht werden.
Reife Datteln in der Palmenkrone – wertvolles, vitamin- und kalorienreichstes Nahrungsmittel in Arabien.
In der ehrwürdigen lehmgebauten Burg gilt noch immer die Gastfreundschaft.
Typisch bei altomanischen Bauten ist das grosse Holztor und darin eingelassen eine kleine Tür – aus Sicherheitsgründen – diese kann bei Gefahr von einem Mann sehr schnell geschlossen werden.
Holzgeschnitzte Dekoration des Burgtores.
Freundlich begrüsst uns der omanische Wächter in Turban und Thob, dem langen Hemd – bewaffnet mit Gewehr, Patronengurt und Silberdolch.
Die Scheide dieses traditionellen Dolches ist nicht ziseliert sondern mit Silberfäden gestickt. Männerarbeit.
Der hohe Empfangsraum besitzt eine untere sonnengeschützte Fensterreihe und angenehmes Oberlicht. Teppiche sind das einzige Mobiliar. In den Nischen werden Kissen, Geschirr und Bücher versorgt.
Zauberhaft ist die mit Blumenornamenten bemalte Holzdecke des Saales – wie ein Baldachin.
Oman besitzt die edelsten Kaffeekannen Arabiens, von strenger, eleganter Form und reich dekoriert – aus Messing, Kupfer oder Silber.
Auch im Innern der Burg bestehen Mauern und Torbogen aus Lehm. Ältestes Baumaterial seit Sumer und Babylon.
Auf dem Werkplatz wird Lehmerde mit Wasser und Strohhäcksel vermischt und dann intensiv gestampft. Nun streicht der Omani Ziegel um Ziegel in eine Holzform und stellt sie in Reihen an die Sonne zum Trocknen. Bald ist das Material steinhart, und der Bau beginnt.
Die grossen Vorratskrüge bestehen aus gebranntem Ton.
Der Töpfer arbeitet noch immer an der Drehscheibe in seinem schattigen Winkel.
Über Stein- und Lehmwüste führt ein langer Weg über rund 1000 Kilometer zur südlichen Provinz Dhofar.
Beduinische Kamelreiter unterwegs – die Berge sind zurückgeblieben.
Die ummauerte wasserreiche Oase Kamil ist ein wichtiger alter Karawanenplatz im Stammesgebiet der Hinawi und Ghafiri.
Der gewaltige lehmgebaute Wachturm erinnert an die dauernde Bedrohung, vor allem Auseinandersetzungen zwischen Sesshaften und Beduinen in der grenzenlosen Wüste.
Vergnügte junge Wäscherinnen kommen von der Wasserstelle zurück. Die Frauen im Süden von Oman lieben farbige Kleider.
Der junge omanische Soldat bewacht ein beschlagnahmtes Kamel – angebunden an eine alte portugiesische Kanone vor der Festung von Sur.
Dort oben im Festungsturm hält der Wali Gericht über einen Mann, der vor vielen Monaten das Kamel erworben hat, aber dem ehemaligen Besitzer immer noch den Kaufpreis schuldet.
Draussen vor der Küste von Sur liegt eine einsame Dau vor Anker. Der Kapitän kam von Kuwait.
Die Schiffswerft im Sand von Sur – hier werden noch immer die Schiffe Sindbads gebaut. Absolute Handarbeit.
Zwei Männer bei der Arbeit. Der eine ist dabei, ein Krummholz zu behauen – der andere schaut zu. Man hat Zeit.
Das zukünftige Schiff auf dem Kiel sieht noch etwas zerbrechlich aus. Krummes Holz für die Spanten findet sich in Oman – Langholz für die Bordwände kommt jedoch aus Indien.
Wie bei den kleinen Fischerbooten wird auch hier kein Metall verwendet. Der kleine Lehrling bohrt Löcher für die hölzernen Bolzen, die den Schiffsrumpf zusammenhalten.
Nachdem das Schiff fertiggebaut ist und die Aussenwände mit Haifischöl abgedichtet und mit Limonensaft gegen Algen und Muschelbefall imprägniert sind, können die Segel gesetzt werden.
Wir segeln nach Salala in der Provinz Dhofar, wo nicht mehr Dattelpalmen stehen, sondern Kokospalmen ihre geschmeidigen Stämme über die Küste schwingen.
Heiteres Versteckspiel hinter Haremsfensterchen. Architektur und Klima sind verschieden vom Norden.
Eine Reihe buntgekleideter Kinder steht neugierig vor dem Haus. Die Frau in der Mitte hat auch ihr Gesicht verschleiert.
Wir werden ins Haus eingeladen und mit Kaffee und Süssigkeiten bewirtet. Im klassischen kleinen Gefäss schmilzt Harz auf glühender Kohle und duftender Weihrauch steigt zur Decke.
An der Küste, einem natürlichen felsgeschützten Hafen, liegen die Ruinen von Khor-Rori-Sumhuram, einst Moscha genannt. Wir sind im legendären altarabischen Weihrauchland.
Ein schriftliches Dokument findet sich auch in der Tempelmauer.
Auf der Suche nach weiteren Zeugen für den einstigen Reichtum Südarabiens gelangen wir in die Qara-Berge und finden knorrige, wenig spektakuläre Weihrauchbäume.
Wie beim Gummibaum wird die Rinde angeschnitten, damit das Harz herausquillt, Tränen bildet und trocknet. Gefässe mit Harz wie Bernstein – das einstige Gold Südarabiens.
Die zeitlose Karawane unterwegs – einst, wie berichtet wird: 66 Tagereisen vom Indischen Ozean bis zum Mittelmeer (3000 Km).
Heute sind die Strassen asphaltiert und Kamele haben ausgedient.
Und das omanische Gold ist schwarz. Öl-Feuer in der Wüste.
Tanks und brennende Abgase des Erdöls in Fahud.
Wie eine dicke schwarze Schlange windet sich die Pipeline über den Sand zur fernen Küste.
Der alte Segler und das moderne Schiff im Hafen von Matra.
Krane, Bulldozer und ein kleiner Esel begegnen sich auf der Baustelle zwischen Fels und Meer.
Überall findet der Fortschritt statt – neue Städte wachsen aus dem Sand.
Neue Moschee und das riesige Spital, wo jeder Bürger unentgeltlich behandelt wird.
Die einstige «Baum»-Schule – der alte Lehrer im Kreis seiner Schüler.
Sultan Qabus hat innert 30 Jahren das Analphabetentum abgeschafft: intensiver Schulbetrieb in drei Schichten – am Morgen die Buben, nachmittags die Mädchen und am Abend die Eltern. Stolze Jungen mit dem Schulköfferchen auf dem Kopf in der Mittagshitze unterwegs.
Doch Sindbads Segler zieht immer noch über das Meer.

Petra
Die rote Felsenstadt der Nabatäer

Man schrieb das Jahr 1812 – die Welt war mit Napoleon beschäftigt – als ein seltsamer Reisender, Scheich Ibrahim ibn Abdallah alias Johann Ludwig Burckhardt, durch das nordarabische Hochland unterwegs war. Der Schweizer Geograph sollte die noch unbekannten Gebiete erkundigen und entdeckte in den Shara-Bergen die seit über 1000 Jahren verschollene Stadt Petra – das biblische Sela.

Selbst in den Geschichtsbüchern suchte man lange Zeit vergeblich nach dieser Stadt und dem sonderbaren Volk, das einst aus der Wüste kam und nach 700 Jahren wieder verschwand.

Wie weitere Forschungen ergaben, handelte es sich um den arabischen Stamm der Nabatäer, die ihren Namen auf Nabayot, den Sohn Ismails, zurückführten. Der Vater von Ismail (und Isaak) sei Abraham gewesen.

Die Söhne Nabayots mögen zur Zeit des blühenden Weihrauchhandels aus dem Süden Arabiens nordwärts gezogen sein. Der griechische Geograph Strabo erwähnt sie zusammen mit den Sabäern. Vermutlich waren sie vorerst nach alter Wüsten-Tradition als glorreiche Räuber entlang der Handelsrouten unterwegs – veredelten dann ihr Handwerk und wurden als Führer und Beschützer der Karawanen reich und mächtig.

Die erste schriftliche Erwähnung der Nabatäer im Bereich von Arabia Petraea, dem «Steinernen Arabien», datiert aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. Auf ihrem langen Weg zum Mittelmeer gelangten sie in einen gewaltigen Felsenkessel, der wohl vorerst zu ihrer geschützten Karawanserei wurde, dann aber zur Nekorpolis – einer Totenstadt mit prachtvollen, in roten Sandstein gemeisselten Grabanlagen.

Als freies Wüstenvolk hatten die Söhne Nabayots den Grundsatz, keinen Baum zu pflanzen, kein Feld zu pflügen, kein Haus zu bauen – da solches den Menschen abhängig macht… Doch blieben sie dieser Devise nicht treu. Der Erfolg verführte sie zu Eroberungen von Küstenstädten am Mittelmeer, und als sich einer ihrer Könige, Aretas IV., auf den Thron von Damaskus setzte, entbrannte der Zorn im römischen Kaiserreich. Trajan schickte seine Legionäre übers Meer und die Nabatäer wurden zu Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr. besiegt.

Arabia Petraea wurde zur römischen Provinz – in der Felsenstadt entstanden Tempel und Paläste, während die Spuren der Söhne Nabayots sich allmählich wieder in der Wüste verloren.

Karte von Jordanien: Im Norden Israel, im Osten Syrien, im Süden Saudi Arabien, im Westen das Rote Meer.
Der Schweizer Forscher Johann Ludwig Burckhardt – alias Scheich Ibrahim – hat 1812 die vergessene Stadt Petra wieder entdeckt.
Flug über Sandwüste und Felsenriffe.
Hochplateau der Arabischen Halbinsel mit Abbruch – Höhe von 800 ü. M. ins Jordantal bis um 300 m unter dem Weltmeeresspiegel.
Wadi Musa, das Mosestal, fruchtbar dank Quellen und Terrassenkulturen. Im Hintergrund die Talsperre der Shara-Berge.
Abend über den Bergen von As-Shara.
Frauen an der Quelle, wo nach der Überlieferung Moses mit seinem Stab an den Felsen schlug: «Gumi ya M’Baraka – brich hervor, du gesegnete!»
Arabische Gastfreundschaft–Symbol: die grosse messingene Kaffeekanne.
Das Pferd für den täglichen Ritt ist in der Gastfreundschaft inbegriffen.
Erkundungsritt mit Scheich Ali und seinem Sohn ins verborgene Tal.
Mondlandschaft – steinerne Wildnis – wie fand Ibrahim Burckhardt einst den Weg?
Scheich Ali kennt das «Sesam öffne dich!», Es-Syk ist der einzige Zugang – ein schmaler steiniger Weg zwischen hohen Felsen.
Nach langem Ritt durch die Unterwelt öffnet sich die Schlucht und unwirklich erscheint im Morgenlicht raffinierte Architektur.
Die prachtvolle Fassade von Al-Khazne, dem sogenannten «Schatzhaus », in rotem Sandstein ist nicht aufgebaut, sondern alles mit Giebel, Säulen und tiefen Innenräumen aus dem Fels gehauen.
Auf den kleinen Giebelbau haben die Beduinen immer wieder geschossen in der Hoffnung auf den legendären Schatz.
Alle Felswände in Petra sind gehauen – Hunderte von Höhlen – auf dem Bild die ältesten Grabfassaden.
Selbst der weite Halbkreis eines römischen Theaters ist in die Bergflanke gemeisselt.
Gewaltig auch die Riesenfassade der Königsgräber – von Wind und Wetter der Jahrhunderte zernagt.
Eine von Säulen flankierte Strasse mit steinernen Fliesen führt zur Akropolis. Menschen sind unterwegs – Petra scheint bewohnt.
Der Beduinenjunge empfiehlt dem fremden Gast eine peträische Wohnung.
Die Auswahl ist gross – es gibt sogar Sommer- und Winterresidenzen.
Wunderbar ist die Aussicht auf das Theater – Tür und Fensteröffnung haben im Lauf der Zeit etwas abstrakte Form angenommen.
Die rotgeflammte Innendekoration der Höhle. Das Lager ist hart – immerhin Sandstein – Granit wäre härter.
Auch bei den Beduinen von Petra wird man zum Kaffee eingeladen.
Gespräche am nächtlichen Feuer – arabische Poesie und Legenden von uralten Königen.
Abdallah berichtet von einstigen Karawanenwegen und den Söhnen Nabayots, die vielleicht seine Ahnen waren…
Rückblende nach Südarabien – Segler an der Küste des Indischen Ozeans.
Die zinnengekrönten Häuser Südarabiens – im alten Weihrauchland.
Durch Jahrhunderte haben die Karawanen Weihrauch, Myrrhe und kostbare Gewürze aus dem legendären «Glücklichen Arabien» zum Mittelmeer gebracht.
Die Nabatäer – sie nannten sich «Söhne Nabayots» und führten ihre Abstammung auf Ismail und Abraham zurück – müssen um 400 v. Chr. ihre Wanderung nach dem Norden der grossen Halbinsel begonnen haben. Sie kontrollierten das nördliche Gebiet, wo sich die wichtigsten Routen der Weihrauchstrasse und der Königsweg von Ägypten nach Damaskus und Palmyra kreuzten.
Wie hier im Wadi Rum, gab es geschützte Rastplätzte, wo Wegzölle zu entrichten waren.
Schliesslich fanden die Nabatäer auch den Zugang zum Felsenkessel in den Shara-Bergen – ein Weg, der mit wenigen Bogenschützen zu verteidigen war – wie auch Alexsander der Grosse erfuhr.
Petra wird zur Karawanserei und dann zur Nekropolis – der Totenstadt. Zuerst entstanden einfache Senkgräber auf Felskuppen.
Grabfassaden nach dem Vorbild alter Häuser in Südarabien. Die Zinnen von Hof und dahinter liegendem Haus wurden auf eine Fläche gebracht.
Architektur, wie die Karawanenführer sie in Assyrien gesehen hatten.
Hellenistische Bauelemente am Grab der beiden Löwen.
Über dem grossen «Turkmenengrab» dokumentiert eine nabatäische Inschrift die Tradition der Sippen-Grabanlagen in Petra.
Ein tempelartiger Kultbau, wo Opfermähler gefeiert wurden.
Das Sippenheiligtum mit Grabanlagen in den Wänden.
Al Thughra – überraschend hat der rote Sandstein seine Farbe verloren und leuchtendweiss liegt eine neue Grablandschaft vor uns.
Im Zentrum erhebt sich ein Monolith mit der grossen steinernen Schlange. Die Schlange repräsentiert eine chthonische (Erd-)Gottheit – gilt als Symbol der Unsterblichkeit. Noch heute sagen die Beduinen: «Die Schlange stirbt nicht – sie streift nur ihre Haut ab und lebt weiter».
Musa warnt: «Pass auf, dass nicht kleine Schlangen in deine Höhle kommen – sie lieben die Wärme!»
Nicht Schlangen – nur blaue und grüne Eidechsen sind heute unterwegs.
In Petra gibt es nicht nur Fels und Stein – für kurze Zeit hat sich mit ungezählten Blumen der Frühling eingestellt.
Grosse leuchtende Anemonen und köstliche Gräser zwischen den Felsen.
Das Tal der Siyagh-Quelle – hier wurde die nabatäische Göttin Allat verehrt.
Im Frühling leuchtet hier ein Meer von Oleanderblüten.
Man kann auf dem Pferd durch den Oleanderwald reiten.
Von allen Seiten kommen die mutwilligen schwarzen Ziegen…
… und halten genüssliche Mittagsrast an der Quelle.
Mit den Tieren kommen auch die Hirtinnen über schmale Felsenpfade zum kühlen Trunk und zur friedlichen Plauderstunde im schattigen Tal.
Manche junge Mutter trägt auch ihr Kleinstes mit sich über alle Berge.
Auch das Beduinenmädchen Nura hat schon früh Verantwortung übernommen – kümmert sich um Geschwister und Jungtiere.
Faisal, der stolze Wüstensohn, weiss viele Geschichten und kennt manchen geheimen Pfad auf nabatäischer Spur.
Eine Idolnische am alten ausgetretenen Prozessionsweg, der hinaufführt zum hochgelegenen Opferplatz.
Aus der Felswand gemeisselt ist auch das verwitterte Monument des Löwen. Der Kopf des Tieres ist zerstört von einer später angelegten Wasserleitung. (Kleiner Kanal oben im Bild)
Nabatäische Schrift in die Felswand geritzt. Die Sprache ist mit dem Aramäischen verwandt – die Schrift näher dem Hebräischem.
Der Weg führt zum Opferplatz Al-Madhba, hoch über den Bergen von Es-Shara. Der gestaltlose nabatäische Gott Du-Shara steht in direktem Zusammenhang mit den Bergen. «DU» ist ein altarabischer Gottesbegriff. Stufen führen zum Altar unter freiem Himmel. Damals gab es noch keine Tempel.
Umm Al-Biyara, «Die Mutter der Brunnen», ist der zentrale Berg, wo sich noch edomitische Spuren finden und sieben tiefe Zisternen – eine fast unzugängliche Fluchtburg.
Die Nabatäer waren Meister des Wassersammelns und Speicherns. Sie legten Netze von Wasserrinnen über die Felsen und gemeisselte Kanäle brachten den gesammelten Regen hinab in die Zisterne, (Bild) die geschlossen wurde.
Entlang dem Weg Es-Syk laufen tief eingehauene Kanäle zur Stadt.
Als weitere Sicherheit führt sogar ein Aquädukt hoch über die Schlucht.
In einer Höhle liegt noch der alte Holzpflug. Wo sich in einem kleinen Tal etwas Humus angesammelt hat, pflügt der heutige Bewohner von Petra sein kleines Feld, sät Weizen oder Tabak.
Die wiederbenutzte Zisterne wurde vor zweitausend Jahren in den Fels getieft – die Höhle im Hintergrund dient als Speicher.
Ed-Deir ist die zweite riesige Tempelfassade hoch über dem Jordantal. Der Name bedeutet Kloster. Im Innern befinden sich keine Gräber – es ein Kultraum.
Ein verwittertes Felsrelief zeigt den Nabatäer mit seinem Dromedar vor dem Altar Dusharas.
Zu Anfang des dritten Jahrhunderts, nachdem die Nabatäer von den Legionären Trajans besiegt wurden, betraten römische Füsse den roten Sand von Petra.
Und die Römer haben Strassen, Paläste und Tempel gebaut.
Die nabatäischen Prachtfassaden zerfielen und die Stadt geriet in Vergessenheit – bis Scheich Ibrahim Burckhardt kam…
Die Sonne versinkt hinter dem Jebel-Harun.
Die edelsten Pferde sollen aus Arabien gekommen sein. Heute leben hier nicht mehr so viele derart. Doch der Beduine kennt den Stammbaum über Generationen.
Die Söhne Nabayots haben wenig zurückgelassen – ihre Spuren verloren sich wieder im Sand der Wüste. Öllämpchen, Tränenkrüglein…
Und die Scherben der feinsten, eierschalendünnen Keramik.

Die Wüste
Lebensraum und Bedrohung

Für viele Menschen war die Wüste von starker Faszination. Abenteurer, Forscher und Dichter haben sie uns geschildert, von Karl May bis Lawrence von Arabien und St. Exupéry. Worin besteht wohl die grosse Anziehungskraft? Hitze, Durst und erschöpfende Ritte von Horizont zu Horizont machen den Reiz gewiss nicht aus. Doch geht es immer wieder um das intensive Erlebnis der Weite sowie das Ausgeliefertsein und sich sehr klein Fühlen als Mensch im riesigen, schier grenzenlosen Raum.

Doch bedenken wir ganz unsentimental, dass die Wüste ein Drittel der Erdoberfläche (in 60 Ländern) bedeckt – und noch ständig wächst und wandert.

Arten

Wir finden nicht überall dieselbe Wüste – vielfältig sind ihre geologischen und strukturellen Formen. Vor allem gilt es drei Gebiete zu unterscheiden: die Ariden, Semiariden und Regenzonen.

In der Ariden Wüste von Sand und Fels fällt praktisch kein Regen, wie in der südarabischen Sandwüste Rub’al-Khali, in der Sahara und Zentralasien. Die Erdoberfläche ist nackt, ohne Pflanzenwuchs, der Sonne und dem Wind preisgegeben.

Semiarid werden Gebiete bezeichnet, die weniger als 100 mm Niederschläge im Jahr bekommen. Die ist ein Steppengürtel mit zumeist karger Vegetation, jedoch schon als sparsame, wechselnde Weide geeignet.

In den äusseren Randzonen gibt es jährlich 100-200 mm Regen. Hier ist zeitweilig schon Ackerbau möglich, wenn auch die Wassermenge von Jahr zu Jahr schwankt – im selben Raum können es einmal 40, dann wieder gegen 200 mm sein. Und vom Wasser – wo auch immer – hängt das Leben ab.

Lebensraum

Das Leben in der Wüste bedeutet Kampf, wie nirgends sonst – ausser vielleicht im anderen Extrem, in den polaren Eisregionen. Es überleben nur:

  • Widerstandsfähige Pflanzen, welche Jahre der Dürre durchstehen.
  • Widerstandsfähige Tiere, die einen besonderen Wasserhaushalt haben und nicht von der täglichen Tränke abhängig sind.
  • Und Menschen, die nicht nur widerstandsfähig sind, sondern von wüstentüchtigen Tieren und Pflanzen Nutzen ziehen.

Es ist ein Nomadentum, wobei sich Menschen, Tiere und zuweilen auch Pflanzen auf der Wanderung befinden – wenn wir etwa an die vom Wind weitergetragenen Samen denken.

Im Verlauf eines Jahres ist die gesuchte Weide einmal da und einmal dort. Oder nirgends. Wenn wir etwa an die grosse Dürre in der Sahel-Zone denken. Das Leben in der Wüste bedeutet dauernde Suche nach neuer Existenz, auch Flucht vor Hunger, Durst und Tod.

Bedrohung

Die Bedrohung bezieht sich auf Randzonen, wo die Wüste sich immer weiter ausdehnt und das Kulturland mit den dort lebenden Menschen gefährdet. Forscher berichten, dass die Sahara in den Jahren 1958-75 nahezu 200 Quadratkilometer nach Süden vorgestossen sei. Die grösste arabische Sandwüste Rub’al-Khali wandert nach Südosten und bedroht die Oase von Al Hasa. Ähnlich verhält es sich in Amerika, Australien und Zentralasien, wo die Wüsten ebenfalls im Vormarsch sind – während die hungrige Menschheit zunimmt.

  • Die Menschen aber tragen einen bedeutenden Teil der Schuld durch jahrhundertelange Fehlwirtschaft:
  • Abholzen einstiger Waldbestände (Libanon und Palästina)
  • Einseitige Anbaumethoden und Versalzung der Böden
  • Aushungern des Bodens – zu intensive Beweidung, Verbrennen von Dung.

Doch gab es alte Kulturen, wo heute Wüste ist – in Mesopotamien Syrien, Jordanien und Südarabien.

Die horizontalen Dünen der blendenden Sandwüste weisen in die Unendlichkeit. Fast vegetationslos – ein lebensfeindlicher Raum.
Die wandernde Kamelherde gehört zu unserer Wüsten-Vorstellung.
Karte: grafisches Bild der Arabischen Halbinsel zwischen dem Grabenbruch des Roten Meeres und dem Golf, wo die Wüste – Sand, Stein und Fels – rund 80 % des Gebietes einnimmt.
Luftaufnahme über dem südarabischen Sandmeer Rub’al-Khali (dem Leeren Viertel) – hier gibt es nur endlose Sandverwehungen mit Dünenkämmen bis zu 300 m.
Erosion in einem Tal der semiariden Zone, an dessen Rändern noch etwas karge Vegetation zu finden ist.
In einem Wadi (trockene Talebene, flankiert von Felsen) haben Beduinen ihre Zelte aufgeschlagen. Mit Graben von Brunnen erreichen sie zuweilen den Grundwasserspiegel.
Im Sandsteinmassiv hat der Wind der Jahrhunderte skurrile Formen geschaffen.
Von Wind und Wasser ausgehöhlter Fels, wie Emmentaler Käse.
Fata Morgana – Luftspiegelungen gehören zu den Launen der Wüste. Bei bestimmtem Lichteinfall werden Erhebungen, Gestalten oder Bauten hochgehoben und spiegeln sich im imaginären Wasser.
Es handelte sich um ein Wüstenschloss, das nun wieder auf festem Boden steht. Kein Wasser weit und breit!
Kein verwackeltes Bild – zwei Ziegenherden bewegen sich als Fata Morgana.
Boden der Lehmwüste – von der Trockenheit zerrissen.
Wenn wieder einmal Regen fällt, dringt Feuchtigkeit in die Risse, wo lange zuvor der Wind Samen hineingetragen hat. Die Saat geht auf und die Wüste wird grün.
Immer wieder verändert die Wüste ihr Gesicht – schwarze Steinflächen – Lava, in vorgeschichtlicher Zeit von Vulkanen ausgespien.
Noch ein kleines Wunder: eine Malve kämpft sich zwischen Steinen ans Licht.
Leise bewegter Sand – wie das Wellenspiel auf einem See …
Doch der Sand wandert – immer weiter ins Randgebiet – begräbt Felder, oft Dörfer unter sich. Die Wüste wächst weltweit.
Die unendlichen Sande Rimal in einem Gebiet, wo es einst Wälder gab.
Spuren im Sand – noch lassen sich die Abdrücke von Kamelfüssen erkennen. Etwas Spreu scheint in den Vertiefungen liegengeblieben.
Kleinste Blümchen in seltsamen Reigen – erst die Vergrösserung zeigt wieder die Konturen des Kamelfusses.
Damit kann der Wüstenfrühling beginnen. Eine bescheidene, kleine Pflanze – schön wie eine Mimose.
Lavendelblauer Schimmer über dem Wüstenboden.
Die Blüten dieses Busches nennen sie Sterne von Bethlehem.
Auch die Distel ist ein wunderschöner Stern – von Kamelen geliebt.
Wilder Weizen in der Wüste – wunderbare Möglichkeiten: auch der Beduine experimentiert – ein kleines Feld, wo er etwas Humus sieht.
Diese Akazie und weitere Bäume im Hintergrund verraten, dass ihre Wurzeln Grundwasser erreichen.
Hier blüht eine Tamariske und dahinter schimmert Wasser – Tränke auch für wilde Tiere.
Tierspuren im feuchten Grund nahe der Wasserstelle.
Grosse Herden von Gazellen und Oryxantilopen haben einst in den Randgebieten der Wüste gelebt und wurden durch masslose Jagd mit Geländefahrzeugen fast ausgerottet. In Jordanien, Oman und den Emiraten bemüht man sich um neue Aufzucht und Tierschutz.
Der Waran, eine Riesenechse der Urzeit, wurde einst bis zu 3 m lang. Dies ist nur eine kleine Erscheinung unserer Zeit.
Auch Schlangen lieben die warmen Gefilde von Stein und Sand. Die kleine Sandviper ist von Kamelen sehr gefürchtet.
Geier und Milane sorgen für Ordnung und teilen Tierkadaver mit Hyänen und Schakalen.
Schönheit im Sand – junge Dromedarstute von edler omanischer Zucht. Stolz des Beduinen.
Das Kamel ist wunderbar eingerichtet: seine Augen tief im Schädel eingebaut und von langen Wimpern beschattet, werden kaum von der Sonne berührt. Die schmalen Nüstern können bei Sandsturm fast ganz geschlossen werden.
Das dichte Rückenfell isoliert gegen die Hitze, während das Tier überhaupt nicht schwitzt, jedoch die Körpertemperatur der Umgebung anpasst – von 36-41 Grad ohne Fieber. Hier liegen die Kamele unter der steilen Sonne auf dem eigenen Schatten und setzen den kleinsten Teil des Körpers dem Licht aus.
Erst nachts wird wieder geweidet und gewandert.
Das Überleben hängt vom Wasser ab – ob man den Brunnen erreicht, ob er nicht ausgetrocknet ist.
Eine tiefe Zisterne am Fuss eines Felsens. Das Kamel überdauert mehr als eine Woche (je nach Leistung,) ohne getränkt zu werden – kann jedoch an einer guten Wasserstelle bis zu 100 Liter tanken.
Ein Beduine beim Melken seiner Stute. Obwohl die Kamelmilch nicht fett ist (weder Butter noch Käse,) können die Menschen damit überleben, wenn nach monatelanger Wanderung im zentralen Wüstengebiet alle Lebensmittelvorräte erschöpft sind.
Im Frühling beginnt die grosse Wanderung. Die Kleintiere, Schafe und Ziegen bleiben im Randgebiet, wo sie öfter Tränke finden. Kamelherden ziehen oft bis zu 1000 km in einem Jahr.
Immer wieder müssen die Zelte abgebrochen und mit dem Hausrat den Lasttieren aufgeladen werden.
Die Reitstute weidet mit gefesselten Vorderbeinen, damit sie sich nicht zu schnell und zu weit vom Rastplatz entfernt.
Es gilt zu unterscheiden zwischen Herdentieren, Lasttieren und Reitkamelen. Zu seinem Delul (Reitstute) hat der Beduine ein sehr herzliches Verhältnis – es folgt ihm auf dem Fuss und liebt es, zu spielen, wie ein geliebter Hund.
Die edelsten Pferde sollen aus Arabien gekommen sein. Heute leben hier nicht mehr so viele der Art. Doch der Beduine kennt den Stammbaum über Generationen. Der junge Reiter erklärt, ihm gehörten nur zwei Beine der Schimmelstute – das dritte und vierte Bein haben andere Besitzer. Ein Grund, dass das reinrassige Tier nicht so leicht aus dem Stamm verkauft wird.
Edle, wohlgenährte Pferde bei Filmaufnahmen zu Lawrence von Arabien. Bei den Beduinen haben die Tiere nicht so feines Futter und werden selten auf Hochglanz gebürstet.
Untrennbar zur Herde gehören die sanften Esel. Sie werden von den Frauen geritten, müssen Wasser und Brennholz schleppen. Dieser kleine Langohrige ist noch zu jung.
Die Kleintier-Herde besteht aus braven Schafen und mutwilligen Ziegen.
Hirten und Herden kommen am Abend zu den Zelten zurück.
Der Scheich – «Ältester» der sich auszeichnet durch Klugheit, Mut und Gastfreundschaft – ist verantwortlich für den Stamm, den er heute auch bei der Regierung vertritt.
Im grossen dunklen Ziegenhaarzelt wird Rat gehalten, Streit geschlichtet, über Wetter und Weiden diskutiert, wobei jeder mitreden kann.
Grossscheich Faisal ibn Jasi, Stammesführer der Howeitat im Königreich Jordanien.
Bescheiden ist das Frauenzelt Muharim, wo Hausrat und Matratzen ordentlich gestapelt sind. Das oben hängende runde Blech und die drei Herdsteine im Vordergrund gehören zum Inventar.
Im Haremsbereich gibt es oft mehr als eine Frau – es geht um Arbeitsteilung. Die erste Frau hat zumeist schon viele Kinder geboren und ist nicht unglücklich, wenn der Zeltherr eine zweite jüngere Gemahlin ins Haus bringt, die nun die schwere Arbeit leistet.
Eine wichtige Arbeit der Beduinenfrau ist das Weben von Zeltbahnen aus schwarzem Ziegenhaar. Das Beduinenzelt heisst Beit Shar, Haarhaus.
Neben Brotbacken, Wasserschleppen, Brennholzsammeln, Kleintiere Hüten, Spinnen und Weben bleibt das Kind Mittelpunkt im Leben der Beduinenfrau.
Auch die noch kleine Beduinenfrau hat schon ihre Aufgaben mit noch kleineren Geschwistern, Schafen und Ziegen. Munira hat nie Spielzeug gekannt.
Das freie Leben in der Wüste ist hart. Der Kundschafter reitet hinaus auf der Suche nach Weide – in der Hoffnung auf Regen.
Ständiger Begleiter von Mensch und Tier ist der Tod.
Am Rand der Wüste beginnt das «Paradies». Wo es fruchtbare Erde, grüne Felder und genügend Wasser gibt, lebt der Bauer.
Rote Erde zwischen Fels und Kalkgestein im syrischen Randgebiet. Hinter dem Horizont liegt die Wüste.
Am Orontes drehten sich seit 2000 Jahren die riesigen Wasserschöpfräder – sangen ihr ächzendes Lied durch Tag und Nacht.
Im gleichen Gebiet haben die Menschen aus Lehm ihre Bienenstock­häuser, ähnlich den apulischen «Trulli», gebaut. Das Kuppeldach und die dicken Lehmmauern sorgen für ausgeglichene Temperatur.
An terrassierten Hängen wird die Erde optimal genutzt.
Reben liegen wie graue Schlangen auf der Erde und werden niemals aufgebunden. Zuviel Wind. Die Pflanzen gedeihen ohne Bewässerung dank Nachttau. Eine reife Weintraube wiegt oft mehrere Kilo.
Kampf gegen die Wüste: Oliven-Stecklinge aus Kernen gezogen.
Eine Baumschule in Reih und Glied. Olivenbäume kommen mit 70 cm Niederschlag aus.
Die jungen Pflanzen müssen gepfropft und damit veredelt werden.
Silberne Ölbäume – Traum des Bauers im nordwestlichen Randgebiet der Wüste. Dazwischen gibt es noch Raum für Weizen und Gerste.
Alte Tradition im südlichen Irak: mit verbundenen Augen geht das Pferd im Kreis am Wasserschöpfwerk.
Hier sind die Böden weitgehend versalzt. In der Hitze stagniert das Wasser – verdunstet stark – damit wird der Salzgehalt konzentriert.
Ausschnitt: nicht Schnee – eine Schicht von Salzkristallen bedeckt den Boden.
Projekt in Saudi Arabien: mit Hilfe eines Hauptkanals von der Quelle her und abgeleiteten Seitenkanälen werden die Böden entsalzt.
Nochmals ein Wunder am Rand der Wüste: Geologen entdeckten reiche Wasservorkommen, die sich immer erneuern durch Niederschläge im Hedschaz-Gebirge. Der Sandboden wurde tief gepflügt – Humus aus alter Zeit kam zutage – mit leuchtend grünen Feldern wurde die Wüste zurückgedrängt.
Abdurrahman, ein Beduine vom Stamm der Aniza ist am Rand der Wüste sesshaft geworden.
Seine Kinder gehen zur Schule – für sie hat er sein freies Nomadenleben aufgegeben.
Der Traktor kommt zum Einsatz – das Kamel hat ausgedient.
Feuer der Wüste – die Entdeckung des Erdöls hat zum Erfolg der Technik beigetragen.